...

Ремонт бытовой техники

В Санкт-петербурге и Ленинградской области

Водонагреватели, Кондиционеры, йогуртницы

Аноды водонагревателей


100406_____________________ – Анод магниевый 100D18+230M6
100403_____________________ – Анод магниевый 14×140 M4x20 для Thermex, WTH334UN, короткая шпилька
818816 к термексу_________ – Анод магниевый 15*135*25 M4
WTH300UN_________________ – Анод магниевый 16×120 M6x10
WTH335UN_________________ – Анод магниевый 16×140 M4x10
WTH327UN_________________ – Анод магниевый 16×150 M4x8
WTH336UN_________________ – Анод магниевый 16×180 M6x10
WTH322UN_________________ – Анод магниевый 16×210 M4x10
WTH302UN, 100401_________ – Анод магниевый 18×100 M6x180
WTH303UN__________________ – Анод магниевый 18×100 M6x220
18×120 M6x12_______________ – Анод магниевый 18×120 M6x12
18×150 M6x180______________ – Анод магниевый 18×150 M6x180
WTH304UN___________________ – Анод магниевый 18×200 M6x10
WTH321UN___________________ – Анод магниевый 18×200 M6x175
18×200 M6x230_______________ – Анод магниевый 18×200 M6x230
100429_______________________ – Анод магниевый 18×210 M4x10
16AN00______________________ – Анод магниевый 20×110 M6x180
818812_______________________ – Анод магниевый 20×200 M6x15
_______________________________ – Анод магниевый 20×200 M6x180
818813_______________________ – Анод магниевый 20x200x15 M5
WTH306UN___________________ – Анод магниевый 21×110 M6x178
16AN12_______________________ – Анод магниевый 21x110x230 M6x10
WTH308UN___________________ – Анод магниевый 21×230 M5x10
WTH314UN___________________ – Анод магниевый 21×350 M8x13
_______________________________ – Анод магниевый 22×110 M5x10 RNSA, VELIS
_______________________________ – Анод магниевый 22×210 M6x10
100408________________________ – Анод магниевый 22×230 M5x10

Клапаны предохранительные водонагревателей


3418003______________________ – Клапан предохранительный 1/2″ 6 Бар для водонагревателя, с рычажком 100508
180401 Италия_______________ – Клапан предохранительный 1/2″ 8,5 Бар для водонагревателя 100°C , БЕЗ аварийного сброса
180401 SKL __________________ – Клапан предохранительный 1/2″ 8,5 Бар для водонагревателя 100°C , БЕЗ аварийного сброса
180404 _______________________ – Клапан предохранительный 1/2″ 8,5 Бар для водонагревателя 100°C, с аварийным сбросом 571730

Модули управления водонагревателей


65150778 ОРИГИНАЛ________ – Блок переключателей водонагревателя Ariston
65150965, WTH220UN________ – Кабель электрический с УЗО 1м 15mA, max3680W
65150965, WTH219UN________ – Кабель электрический с УЗО 1м 30mA, max3680W
65151234 ОРИГИНАЛ________ – Модуль управления водонагревателя Ariston
65151230 ОРИГИНАЛ________ – Модуль управления водонагревателя Ariston ABS VLS

Прокладки водонагревателей


WTH201UN__________________ – Прокладка водонагревателя Ariston 10,15,30 литров, CU5121, 025994, 570016, 570135, 65100282, L=95mm
571312_______________________ – Прокладка водонагревателя Ariston D=75mm под фланец на пять болтов WTH203UN, 570082, 65160116
570393_______________________ – Прокладка водонагревателя Ariston D=75mm под фланец на пять болтов WTH204UN, 290108, CU3405
65100282_____________________ – Прокладка водонагревателя Ariston овал, WTH202UN, L=110mm ФОТО
959713728 ОРИГИНАЛ_______ – Прокладка водонагревателя Electrolux, Zanussi, AEG
180715________________________ – Прокладка водонагревателя RCF,RCA D=45mm квадратный профиль
819992________________________ – Прокладка водонагревателя RDT D=42mm круглый профиль (для тэнов на резьбе) Ø44x37mm
WTH211UN___________________ – Прокладка водонагревателя RF D(внеш)=60mm D(внут)=48mm H=10mm силикон
66125 ОРИГИНАЛ____________ – Прокладка водонагревателя RF D(внешн.)=62mm D(внутр.)=45mm H=12,5mm силикон
819993________________________ – Прокладка водонагревателя Thermex D(внешн.)=62mm D(внутр.)=45mm H=12,5mm силикон
________________________________ – Прокладка водонагревателя паранитовая для тэнов на резьбе
65108275______________________ – Фланец для тэна водонагревателя RCA с прокладкой
993012, 65108275_____________ – Фланец для тэна водонагревателя RCA с прокладкой 33ME993012, 65103691, 38AR095

Термостаты водонагревателей


WTH409UN, CU4846___________ – Термостат водонагревателя 20A, 74/93 гр, L=270mm ФОТО
65108564 ОРИГИНАЛ_________ – Термостат водонагревателя Ariston ABS BLU PRO ECO 65107537, TBSE 8A T70 CU70
WTH405UN____________________ – Термостат водонагревателя KT165AVC 7/80гр, CU4840
181314_________________________ – Термостат водонагревателя RST300 20A 70/83 гр
7482RTDL______________________ – Термостат водонагревателя RTD 20A 74/92C RECO L=270mm
181502_________________________ – Термостат водонагревателя RTM 15A 220/73 L=218mm Thermowatt
3412105________________________ – Термостат водонагревателя RTM 15A 70oС
3412119________________________ – Термостат водонагревателя RTM 15A 70oС Ariston ФОТО
181509_________________________ – Термостат водонагревателя RTM 20A 300 FF
TS-1____________________________ – Термостат водонагревателя RTM 260mm китай 20A/250V
RTM 300mm___________________ – Термостат водонагревателя RTM 300mm китай
181336_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 16A 72/85oС
181316_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3 16A 300 65/75
181385_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3 16A 70oС/83oС
181353_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3 20A 450V 70/90C
181324_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3 300 78/90C ФОТО
WTH402UN_____________________ – Термостат водонагревателя RTS 300 70/75 гр, 16A ,181317
RTS 300mm____________________ – Термостат водонагревателя RTS 300mm китай
181345_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3R 16A 300 77/95C
691214_________________________ – Термостат водонагревателя RTS 3R 16A, 65/75 гр, Ariston, 181398
CU4825_________________________ – Термостат водонагревателя TAS 300 15A 72/80С гр, 014877, прямоугольный с флажком, 3412074
TAS 300mm_____________________ – Термостат водонагревателя TAS 300mm китай
3412080 ________________________ -Термостат водонагревателя TAS TW 300 65/75
181501__________________________ – Термостат водонагревателя TAS, RTM 300 Ariston 16A 73 гр , круглый, 3412105, 3412119, L=265mm
65105995_______________________ – Термостат водонагревателя TBST 65103771, 16A
69101403 _______________________ – Термостат водонагревателя Thermowatt TAS TF S75 D21 450 70/90
69710200________________________ – Термостат водонагревателя Thermowatt TAS-N 450 72/90
WTH404UN______________________ – Термостат водонагревателя TRS77 20A, CU4805, L=270mm, 9950111
18141801________________________ – Термостат водонагревателя капиллярный TBR 70гр 20A регулируемый ФОТО
WQS85___________________________ – Термостат водонагревателя Термекс 85 гр 20A
WY80D-E ________________________ – Термостат водонагревателя Термекс , 16A-400V,1604F248B регулируемый для котлов 30-85 гр
181503___________________________ – Термостат водонагревателя Термекс SPC 105 гр, 16A,250V, (18141503)
WY-S105G________________________ – Термостат водонагревателя Термекс SPC 105 гр, 20A,250V,1411F372A вертикальные
181504 __________________________ – Термостат водонагревателя Термекс SPC 90 гр, 16A,250V, (18141202)
181419___________________________ – Термостат водонагревателя Термекс SPC 95 гр, 20A, 250V, вз. 181505 Thermowatt
WY-S95G_________________________ – Термостат водонагревателя Термекс SPC 95гр 20A,250V 1411F317A горизонтальные бойлеры
WY77G-C_________________________ – Термостат водонагревателя Термекс TBR 77гр,1601F336C,16A 250V регулируемый

Тэны, Датчики тэнов Водонагревателей


65152258 ОРИГИНАЛ____________ – Датчик температуры воды для ТЭНа 1000W ARISTON
65151229 ОРИГИНАЛ____________ – Датчик температуры воды для ТЭНа 1500W ARISTON (MTS)
180009___________________________ – Индикаторная лампа ТЭНа водонагревателя ARISTON D=12mm красная
16RB02, 3401274_________________ – Тэн водонагревателя 1000W L-400 mm Electrolux ,AEG, Gorenje, шпилька KANETA
16RB04, 3401321_________________ – Тэн водонагревателя 1200W L-400 mm Electrolux, AEG, Gorenje, шпилька
16RB01, 3401305_________________ – Тэн водонагревателя 800W L-350 mm Electrolux, AEG, Gorenje, шпилька
3401306__________________________ – Тэн водонагревателя 900W L-395 mm Electrolux, AEG, Gorenje, шпилька KANETA
65151746 ОРИГИНАЛ____________ – Тэн водонагревателя Ariston 2500W/230V (1500W+1000W), c местом под анод М5, ARDO
65151226, 35006341______________ – Тэн водонагревателя Ariston HE RH OR 1000W серии ABS VLS PW прижимной 65152105 под анод M5 D=125mm
3500609___________________________ – ТЭН водонагревателя HE RASP 1500w нерж.
3401240___________________________ – ТЭН водонагревателя RCA 1200W PA M6
3401242___________________________ – ТЭН водонагревателя RCA 1500W P TW3 M6 D=48mm ФОТО
816644____________________________ – ТЭН водонагревателя RCA 1500W TW PA M5 D=48mm
816616, 3401242__________________ – ТЭН водонагревателя RCA 1500W TW PA M6 D=48mm 3401259
3401242K с анодом_______________ – ТЭН водонагревателя RCA 1500W с анодом P TW3 M6 D=48mm
816644K с анодом________________ – ТЭН водонагревателя RCA 1500W с анодом TW PA M5 D=48mm
3401261___________________________ – ТЭН водонагревателя RCA 2000W TW PA M6 D=48mm, с удлиненной ножкой
3401364 ___________________________ – ТЭН водонагревателя RCA 2500W TW PA M6 D=48mm
184279_____________________________ – ТЭН водонагревателя RCF 1200W PA M6
184280_____________________________ – ТЭН водонагревателя RCF 1500W TW3 PA M6 65111790, 816707, 3401231, 066641 Thermowatt
66461______________________________ – ТЭН водонагревателя RCF 1500W TW3 PA M6 D=48mm
66461K с анодом___________________ – ТЭН водонагревателя RCF 1500W с анодом TW3 PA M6 D=48mm
3401071, 184281____________________ – ТЭН водонагревателя RCF 2000W TW3 PA M6 D=48mm
184178______________________________ – ТЭН водонагревателя RCF 2500W TW3 PA M6 Thermowatt
340103, 810304_____________________ – ТЭН водонагревателя RCF-RH 450 2500W PA M8, 3401031, 076790
182205______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 1200W TW3 D=42mm Thermowatt , без крепления под анод (3401456)
182315______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 1500W TW3 PA M6 D=42mm 182296
182296 ______________________________ -ТЭН водонагревателя RCT 1500W TW3 PA M6 D=42mm 182315
182408_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 1600W Thermowatt G10-340 D=42mm
182224_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 2000W TW3 D=42mm thermowatt
3401466, 182251_____________________ – ТЭН водонагревателя RCT 2000W TW3 PA C D=42mm Thermowatt L=200+260mm
60303________________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 2500W 70oC (тэн+прокладка RDT D=42mm+термостат) Thermowatt
182248_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 2500W TW3 CO D=42mm Thermowatt
182259_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 2500W TW3 PA C D=42mm Thermowatt
182310_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 3000W M6 D=42mm
182243_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 3000W TW3 CO D=42mm Thermowatt
182384_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 3000W TW3 D=42mm Thermowatt
182322_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 3000W TW3 PA D=42mm Thermowatt
60304________________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 4000W 70oC (тэн+прокладка RDT D=42mm+термостат) Thermowatt
182311_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 4000W RCT PA D=42mm Thermowatt Ariston, Real
182235_______________________________ – ТЭН водонагревателя RCT 4000W TW3 D=42mm Thermowatt L=385mm
50305________________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 1200W 70oC (тэн+прокладка RDT D=42mm+термостат) Thermowatt
182232_______________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 1200W TW3 PA C M6 D=42mm Thermowatt L=270mm
50301________________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 1500W 70oC (тэн+прокладка RDT D=42mm+термостат) Thermowatt
182200_______________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 1500W TW3 PA C M6 D=42mm Thermowatt L=270mm
182222_______________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 1500W TWC M6 D=42mm Thermowatt L=270mm
50302________________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 2000W 70oC (тэн+прокладка RDT D=42mm+термостат) Thermowatt
182244_______________________________ – ТЭН водонагревателя RDT 2000W TW3 M6 D=42mm Thermowatt
3401865, 182245 ____________________ – ТЭН водонагревателя RDT 2500W TW3 M6 D=42mm
3401014______________________________ – ТЭН водонагревателя RDT PA TW3 2000W 220V D=42mm
10097 ________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
3401332,066057______________________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W TW, нерж, ТЕРМЕКС, Thermowatt
3401332,066057 КИТАЙ______________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W TW, нерж, ТЕРМЕКС, КИТАЙ
3401334,066057______________________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W, медь, ТЕРМЕКС, Thermowatt
3401334,066057 КИТАЙ______________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W, медь, ТЕРМЕКС, КИТАЙ
10087_________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 1300W, нерж. (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
3401476_______________________________ – ТЭН водонагревателя RF 1500W, медь, POLARIS, OASIS фланец 64mm
3401477_______________________________ – ТЭН водонагревателя RF 1500W, нерж., POLARIS, OASIS фланец 64mm
3401478_______________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1,0+1,0), медь, фланец 64mm
3401310,066052_______________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1.3+0.7) TW M4, нерж. двойной, ТЕРМЕКС, Thermowatt 10052
3401310,066052 КИТАЙ_______________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1.3+0.7) TW M4, нерж. двойной, ТЕРМЕКС, КИТАЙ 10052
10854__________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1.3+0.7) TW M6, двойной, ТЕРМЕКС, Thermowatt
3401309,066052________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1.3+0.7), медь двойной, ТЕРМЕКС, Thermowatt
3401309,066052 КИТАЙ________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (1.3+0.7), медь двойной, ТЕРМЕКС, КИТАЙ
10092___________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
066059__________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W M6 под анод
3401479/10055_________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W RSD (витой)
3401455, 066055________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W RSD 1005, спиральный
3401336, 0066053_______________________ -ТЭН водонагревателя RF 2000W TW M4, медь, Термекс, изогнутый
3401581_________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W, медь, колба под термостат, фланец 72mm
3401913 _________________________________ -ТЭН водонагревателя RF 2000W, медь, фланец 92mm
10082____________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2000W, нерж. (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
3401460__________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 2500W медь под M4,Т под анод, Шатл
3401460,MTS-65150721__________________ – ТЭН водонагревателя RF 2500W (1,5+1,0) TW M4, медь, VE, фланец 64mm
10096_____________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
3401333,066056__________________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W TW, нерж Термекс
3401333,066056 КИТАЙ__________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W TW, нерж Термекс КИТАЙ
3401335,066056__________________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W, медь, Термекс
3401335,066056 КИТАЙ__________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W, медь, Термекс КИТАЙ
10086 ____________________________________ – ТЭН водонагревателя RF 700W, нерж. (тэн+анод+прокладка) Thermowatt
3170122__________________________________ – ТЭН водонагревателя RF AISI 1500W M6 D=92mm нерж. вертик ФОТО
3170120__________________________________ – ТЭН водонагревателя RF AISI 2500W фланец 92mm вертик нерж.
16RS04 ___________________________________ – ТЭН водонагревателя RSCA SG 1200W М4, 65103765, 990967, 3401160 Thermowatt
16RS05____________________________________ – ТЭН водонагревателя RSCA SG 1500W М4, 65103766, 990966, 3401161 Thermowatt
3401005___________________________________ – ТЭН водонагревателя RTF 2,0×3 кВт D=2″ 400V
3401355___________________________________ – ТЭН водонагревателя RTF 2,0×3 кВт D=1,5″ 400V
3401475, 066079__________________________ – ТЭН водонагревателя SEV 1500W M6, фланец D=82mm 182508 Thermowatt
35006341__________________________________ – ТЭН водонагревателя нерж. RH OR 1000W М5 L=290mm фланец 125mm

Йогуртницы


XF100132 ОРИГИНАЛ_____________________ – Баночки для йогуртницы Tefal комплект 6шт.
XF100101 ОРИГИНАЛ_____________________ – Баночки для йогуртницы Tefal комплект 6шт. XF100000
A14A03____________________________________ – Баночки йогруртницы Moulinex 7 шт DJC241
XF1000001_________________________________ – Баночки йогруртницы Moulinex YG6528 НЕ ПОСТАВЛЯЕТСЯ

Кондиционеры, Вытяжки, Обогреватели


Датчики, Термостаты, ТЭНы


EBG61108901 ОРИГИНАЛ__________________ – Термодатчик кондиционера LG
EBG61108908 ОРИГИНАЛ__________________ – Термодатчик кондиционера LG
EBG61106523 ОРИГИНАЛ__________________ – Термодатчик кондиционера LG
EBG61106805 ОРИГИНАЛ__________________ – Термодатчик кондиционера LG вз. 6323A20042G
KST220/KDT200____________________________ – Термостат маслянного обогревателя 0-70C 10A/250V биметаллический
30-90C 16A/250V капиляр._________________ – Термостат маслянного обогревателя 30-90C 16A/250V капилярный
KST-401_____________________________________ – Термостат маслянного обогревателя 70C 16A/250V биметаллический
KDT-100 ____________________________________ – Термостат маслянного обогревателя 90C 16A/250V биметаллический
термостат DeLonghi________________________ – Термостат тепловентилятора DeLonghi
3400067_____________________________________ – Тэн обогревателя 1200W D=42mm L=284mm Thermowatt
3400068_____________________________________ – Тэн обогревателя 1500W D=42mm L=284mm Thermowatt
3400069_____________________________________ – Тэн обогревателя 2000W D=42mm L=373mm Thermowatt
3400065_____________________________________ – Тэн обогревателя 800W D=42mm L=284mm Thermowatt
1000W(0,5кВт+0,5кВт)195mm_______________ – Тэн маслянного обогревателя 1000W IRCA L-195mm (0,5кВт + 0,5кВт)
1500W(0,8кВт+0,7кВт)230mm ______________ – Тэн маслянного обогревателя 1500W IRCA L-230mm (0,8кВт + 0,7кВт)
1500W(0,8кВт+0,7кВт)230mm_______________ – Тэн маслянного обогревателя 1500W L-230mm (0,8кВт + 0,7кВт)
2000W(1,2кВт+0,8кВт)325mm_______________ – Тэн маслянного обогревателя 2000W HEJ L-325mm (1,2кВт + 0,8кВт)
2000W(1,2кВт+0,8кВт)325mm_______________ – Тэн маслянного обогревателя 2000W L-325mm (1,2кВт + 0,8кВт)

Двигатели вентилятора, Крыльчатки


703377 ОРИГИНАЛ__________________________ – Двигатель вытяжки Bosch в сборе с кожухом + крыльчатка
507447 ОРИГИНАЛ _________________________ – Двигатель вытяжки Gorenje
DB95-20134C ________________________________ -Двигатель кондиционера Samsung AWH-090ZE, AMASS-040XEA,
4681A20042E ОРИГИНАЛ___________________ – Двигатель шторок постоян. тока синхрон. однофазн 12В, 13ВТ. для кондиционеров
4681A20055D ОРИГИНАЛ___________________ – Двигатель шторок постоянного тока, LG GSP-24RW-023D
EAU57945603 ОРИГИНАЛ___________________ – Двигатель шторок постоянного тока, инхронный. напряжение 12в.
DB94-00456A ОРИГИНАЛ____________________ – Крыльчатка внутреннего блока кондиционера Samsung
357806_______________________________________ – Мотор вытяжки Bosch
4681A20151U ОРИГИНАЛ ___________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG
4681A20091Q ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG
4681AR2295B ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG
EAU41577615 ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG
EAU48159804 ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG PS-P700WF
4681AR6033T ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG W18LHR наружный блок
4681A20151B ОРИГИНАЛ____________________ – Мотор крыльчатки кондиционера LG наружный блок

Детали корпуса


DB64-01517A__________________________________ – Корпус кондиционера Samsung
DB90-07193B__________________________________ – Передняя часть корпуса

Кнопки


_____________________ – Кнопка круглая 15A 3 контакта
_____________________ – Кнопка круглая 6A 2 контакта
_____________________ – Кнопка круглая 6A 3 контакта
_____________________ – Кнопка обогревателя, двойная
_____________________ – Кнопка одинарная 2 положения
_____________________ – Кнопка одинарная 3 положения
5125100300________ – Кнопка одинарная для МБТ 10A 220V 13*20mm (FASTON 4,8MM) вз. 5112510031 5125100100 ED1063
_____________________ – Кнопка одинарная широкая 2 положения 16A ОБОГРЕВАТЕЛЬ
_____________________ – Кнопка одинарная широкая 2 положения 6 контактов
25A (6 контактов)__ – Кнопка одинарная широкая 25A (6 контактов)
_____________________ – Кнопка одинарная широкая 3 положения 6 контактов
_____________________ – Кнопка одинарная широкая 30A
ПНВС 10A__________ – Пусковая кнопка ПНВС (старт-стоп) 10A ФОТО
ПНВС 6A___________ – Пусковая кнопка ПНВС (старт-стоп) 6A

Компрессоры кондиционеров, конденсаторы


5416A20013L ОРИГИНАЛ____________________ – Компрессор кондиционера LG
2520UZAP2AA ОРИГИНАЛ___________________ – Компрессор кондиционера LG, GA066PAA R410A 240V
TBZ35135401 ОРИГИНАЛ ___________________ – Компрессор кондиционера LG, GA102MAA R410A 280V
2520UMSV2BA ОРИГИНАЛ__________________ – Компрессор кондиционера LG, QJ176VAA 124V
TBZ35155201 ОРИГИНАЛ___________________ – Компрессор кондиционера LG, QKS173PAA 240V
5417A20008R ОРИГИНАЛ___________________ – Компрессор кондиционера LG, T54LH ,вз 5417A20008G
EAE43285001 ОРИГИНАЛ___________________ – Конденсатор кондиционера LG ОРИГИНАЛ
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 30 мкф 440V метал ФОТО
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 35 мкф 440V метал ФОТО
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 40 мкф 440V метал
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 45 мкф 440V метал
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 50 мкф 440V метал ФОТО
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 60 мкф 440V метал
______________________________________________ – Конденсатор кондиционера сплит 65 мкф 440V метал

Лампы


E14 40W/WP008_____________________________ – Лампа для вытяжки
E14 40W 484000000985_____________________ – Лампа для вытяжки
E14 40W (комплект 2шт) HOD800UN_______ – Лампа для вытяжки E14 40W 220V 85x25mm уп. SKL

Модули управления, Переключатели режимов работы


C00142313__________________________________ – Модуль управления Вытяжки Indesit
______________________________________________ – Переключатель масляного радиатора 15A, 250V, поворотный 3 положения
3-поз 5 контактов___________________________ – Переключатель обогревателя 3-позиционный
3-поз 3 контакта ____________________________ – Переключатель обогревателя 3-позиционный
6-поз 5 контактов___________________________ – Переключатель обогревателя 6-позиционный
6-поз 3 контакта____________________________ – Переключатель обогревателя 6-позиционный
ПКН 515_____________________________________ – Переключатель режимов вытяжки Gefest

Пульты


6711A90023C ОРИГИНАЛ ___________________ – Пульт ду кондиционера LG
6711A90032N________________________________ – Пульт ду кондиционера S24LHP
DB93-11115K_________________________________ – Пульт кондиционера Samsung
KT-9018E____________________________________ – Пульт кондиционера универсальный
KT-1000_______________________________________ – Пульт кондиционера универсальный
КТ-109E(KT-109II) ____________________________ – Пульт кондиционера универсальный
КT-1010E _____________________________________ – Пульт кондиционера универсальный CHUNGHOP

Фильтры


910112-04/коробка___________________________ – Фильтр HEPA для СУШИЛКИ д/РУК AIRBLADE
910112-04/пленка____________________________ – Фильтр HEPA для СУШИЛКИ д/РУК AIRBLADE
362746 _______________________________________ – Фильтр вытяжки
362380 ОРИГИНАЛ__________________________ – Фильтр вытяжки Bosch, Siemens LC66651
1060328 ОРИГИНАЛ_________________________ – Фильтр для вытяжки Hansa
352813 ОРИГИНАЛ__________________________ – Фильтр металлический жироулавливающий вытяжки Bosch, Siemens
353110 ОРИГИНАЛ _________________________ – Фильтр металлический жироулавливающий вытяжки Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau

Контакты

Сообщите о вашей проблеме с работой стиральной машины, мы оперативно решим все вопоосы с ее ремонтом

Наш адрес

г. Санкт-Петербург, просп. Художников, 33, корп. 4

Почта

info@servicespb24.ru

Телефон

+7 (812) 984-44-04

Часы работы

Ежедневно с 8:00 до 22:00

Прокрутить вверх

Напишите ваш телефон

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы малой сложности
Замена кнопки/тумблера
15-30 мин.
500 ₽
Замена сетевого кабеля
10-15 мин.
600 ₽
Очистка дренажной системы
15-40 мин.
600 ₽
Чистка конденсатора
15-30 мин.
600 ₽
Работы средней сложности
Перевешивание двери
30-60 мин.
1000 ₽
Замена таймера оттайки NO FROST
30-60 мин.
1200 ₽
Замена вентилятора NO FROST
30-50 мин.
1200 ₽
Замена ТЭН NO FROST
30-60 мин.
1500 ₽
Замена пускозащитного реле
15-30 мин.
1200 ₽
Замена датчика испарителя
30-45 мин.
1250 ₽
Замена терморегулятора (термостата)
30-60 мин.
1250 ₽
Замена электромагнитного клапана
1-2 ч.
1200 ₽
Замена модуля управления или индикации
30-180 мин.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
2000 ₽
Работы высокой сложности
Устранение засора капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена капиллярной трубки
1,5-3 ч.
2000 ₽
Заправка фреона
1-2 ч.
2000 ₽
Замена компрессора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Пайка или замена конденсатора
1,5-3 ч.
2000 ₽
Замена испарителя
2-3 ч.
2000 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разборки техники
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Чистка сливного фильтра
15-40 мин.
700 ₽
Чистка или замена импеллера (разбрызгивателя)
15-30 мин.
700 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Чистка заливного шланга
15-30 мин.
700 ₽
Чистка сливного шланга
30-60 мин.
900 ₽
Замена сливного/заливного шланга
45-70 мин.
900 ₽
Вскрытие двери
5-15 мин.
700 ₽
Замена ручки двери
15-45 мин.
850 ₽
Замена уплотнителя двери
25-40 мин.
1500 ₽
Работы с частичной разборкой техники
Обнаружение и устранение протечки
15-120 мин.
900 ₽
Замена кнопки
15-30 мин.
900 ₽
Замена пружин и тросиков двери
15-30 мин.
1000 ₽
Замена петель двери
15-30 мин.
1000 ₽
Очищение/замена клапана набора воды (КЭН)
20-50 мин.
1000 ₽
Чистка или замена бункера для соли/дозатора
45-70 мин.
1000 ₽
Замена фасада (передней панели)
25-40 мин.
1000 ₽
Замена сетевого фильтра (конденсатора)
25-40 мин.
1000 ₽
Чистка или замена соединительных патрубков
30-90 мин.
1500 ₽
Замена помпы (сливного насоса)
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 ч.
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Замена модуля индикации
1-2 ч.
1500 ₽
Настройка или замена прессостата (датчика уровня)
30-45 мин.
1500 ₽
Чистка или замена теплообменника
30-60 мин.
1500 ₽
Замена системы AquaStop (Аквастоп)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН
30-60 мин.
1500 ₽
Замена термостата (датчика температуры)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена замка двери
15-60 мин.
900 ₽
Работа с полной разборкой техники
Восстановление электропроводки
15-60 мин.
900 ₽
Ремонт или замена циркуляционного (рециркуляционного) насоса
45-120 мин.
2000 ₽
Монтажные работы
Установка и подключение
30-120 мин.
1500 ₽
Установка и подключение встраиваемой техники
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте
15-60 мин.
600 ₽
Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Общие работы
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Замена сетевого шнура
20-40 мин.
800 ₽
Восстановление проводки
15-90 мин.
1000 ₽
Замена клеммной коробки
30-90 мин.
1500 ₽
Замена модуля управления
1-2 часа
1500 ₽
Ремонт модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Варочная панель
Замена термостата
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена чугунной конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена тэновой конфорки
5-15 мин.
900 ₽
Замена конфорки для стеклокерамической поверхности
10-30 мин.
1000 ₽
Духовой шкаф
Замена лампочки подсветки
5 мин.
500 ₽
Замена уплотнителя
15-50 мин.
1000 ₽
Замена таймера
15-30 мин.
1000 ₽
Замена терморегулятора
10-40 мин.
1000 ₽
Замена петли дверцы
15-20 мин.
1000 ₽
Замена стекла шкафа
20-60 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН шкафа
20-40 мин.
1500 ₽
Замена вентилятора
20-60 мин.
1500 ₽
Индукционная панель
Замена термопредохранителя
10-25 мин.
800 ₽
Замена переключателя мощности конфорок
15-30 мин.
800 ₽
Замена конфорки
10-30 мин.
1000 ₽
Замена инвертора
15-30 мин.
2000 ₽
Установка и подключение новой техники
Отдельностоящая плита
30-120 мин.
1500 ₽
Встраиваемая панель
45-150 мин.
1700 ₽
Встраиваемая панель + духовой шкаф
60-150 мин.
2000 ₽

Щелкает

Если холодильник начал издавать щелкающие звуки, это может указывать на несколько проблем:

  1. Неисправность компрессора. При повреждении подшипников или поршневых колец компрессор начинает щелкать. Это свидетельствует о необходимости замены компрессора.
  2. Проблемы с реле или пускателем. Щелчки могут возникать из-за неисправности пусковых устройств компрессора. Требуется их диагностика и ремонт или замена.
  3. Неполное открытие клапанов. Из-за загрязнений клапаны могут заедать и не полностью открываться, отчего возникают щелкающие звуки при циркуляции хладагента.
  4. Попадание посторонних предметов. Иногда мелкие детали, оставшиеся после сборки, попадают в холодильный контур и вызывают звуки при движении хладагента.
  5. Вибрация трубок. При ослаблении креплений трубопроводы могут вибрировать от движения хладагента.
  6. Наличие воздуха в системе. При попадании воздуха возникают щелчки от движения пузырьков в хладагенте.

Для устранения щелчков нужна диагностика холодильного контура специалистом и удаление возможных причин неисправности. Некоторые звуки могут указывать на серьёзную поломку.

Постоянно гудит

Если холодильник начал сильно гудеть, это может указывать на несколько неисправностей:

  1. Проблемы с компрессором. При износе подшипников или обмоток компрессор начинает издавать повышенный шум при работе. Требуется замена компрессора.
  2. Неисправность мотор-компрессора. Поломка мотора приводит к вибрации, из-за чего холодильник гудит. Необходим ремонт или замена мотор-компрессора.
  3. Нарушение крепления компрессора. От вибрации ослабли болты крепления компрессора к корпусу холодильника. Их надо подтянуть.
  4. Проблемы с реле или пускателем. Неисправность пусковых устройств может привести к постоянному гудению компрессора. Требуется их проверка и замена.
  5. Засорение конденсатора. При загрязнении конденсатора ухудшается охлаждение компрессора, из-за чего повышается шум. Необходима чистка конденсатора.
  6. Вибрация из-за наледи. Образование толстого слоя льда приводит к вибрациям и гудению при работе холодильника. Нужно разморозить и очистить его.

Чтобы точно определить причину, рекомендуется вызвать специалиста по ремонту холодильников для диагностики.

Бьет током

Если холодильник бьет током – это очень опасная ситуация, которая требует немедленного решения.

Возможные причины:

  • Нарушение изоляции проводки холодильника. При этом происходит замыкание токоведущих частей на корпус холодильника. Необходимо найти место нарушения изоляции и восстановить её.
  • Повреждение шнура питания. При механических воздействиях изоляция может нарушиться и оголенные провода замыкают на корпус. Требуется замена шнура питания.
  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор может давать ток на корпус. В этом случае нужна замена компрессора.
  • Нарушение заземления холодильника. Если холодильник не заземлен должным образом, то при замыкании ток не уходит в землю, а появляется на корпусе.
  • Влажность и конденсат. При попадании влаги на токоведущие части происходит замыкание на корпус. Необходимо устранить источник влаги и просушить все детали.

В любом случае использовать холодильник, бьющий током, категорически запрещено. Следует срочно отключить его от сети и вызвать специалиста для устранения неисправности.

Не выключается

Если холодильник не выключается, то причин может быть несколько:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание заданной температуры внутри холодильника. Если он сломался, то компрессор будет работать постоянно, не отключаясь.
  2. Поломка реле компрессора. Это реле отвечает за включение и выключение компрессора. При выходе его из строя компрессор не отключается.
  3. Замыкание в цепи питания. Из-за замыкания проводов компрессор получает постоянное напряжение и не останавливается.
  4. Неисправность платы управления. На плате могут выйти из строя контроллер или другие электронные компоненты, из-за чего нарушается нормальная работа.
  5. Проблема с датчиками температуры. Датчики подают неверные данные на плату управления, из-за чего холодильник “думает”, что нужно продолжать охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, нужно обесточить холодильник и вызвать специалиста для тестирования всех компонентов системы управления. Ремонт должен производить квалифицированный мастер.

Течёт

Если холодильник начал течь, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Нарушение герметичности холодильного контура. Причины – механическое повреждение трубок, коррозия соединений, старение уплотнителей. Происходит утечка хладагента. Необходима замена уплотнителей или поврежденных участков.
  2. Неисправность системы оттаивания. При поломке нагревательного элемента, отводящего конденсат, происходит образование ледяных пробок в дренажной системе. Конденсат вытекает через щели наружу.
  3. Засор дренажной системы. От накопившейся грязи дренаж забивается, конденсат не отводится и вытекает наружу. Необходима очистка и промывка системы отведения конденсата.
  4. Нарушение уплотнения дверей. Износ или повреждение резиновых уплотнителей на дверях приводит к нарушению герметичности, проникновению тёплого воздуха внутрь и образованию конденсата. Требуется замена уплотнителей.
  5. Образование конденсата на стенках. Бывает при высокой влажности в помещении, а также если холодильник часто открывают. Устраняется с помощью средств для отвода влаги, например, контейнера с силикагелем.

Чтобы устранить течь, рекомендуется вызвать специалиста для поиска её причины и устранения неисправности. Самостоятельно можно поменять прокладки дверей.

Перемораживает

Если холодильник начал сильно перемораживать продукты – это неисправность, требующая внимания.

Возможные причины переморозки:

  1. Неисправность терморегулятора. Терморегулятор отвечает за поддержание нужной температуры в холодильнике. Если он сломался, то температура может опуститься ниже нормы, что и ведёт к переморозке.
  2. Сбой в системе разморозки. Если перестала работать автоматическая разморозка, то лёд в испарителе нарастает, из-за чего охлаждение идёт слишком интенсивно.
  3. Неправильная установка температурного режима. Пользователь сам может переключить терморегулятор на слишком низкий холод, думая, что так продукты дольше пролежат.
  4. Выход из строя холодильного агрегата. При поломке компрессора или системы охлаждения морозильная камера может работать в сверхинтенсивном режиме.
  5. Засорение вентиляционных отверстий. Из-за этого нарушается воздухообмен и продукты подвергаются чрезмерному охлаждению.

Чтобы исправить переморозку, нужно обратиться к специалисту для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное вмешательство в работу агрегата нежелательно.

Не морозит

Если холодильник перестал морозить, это может быть вызвано несколькими причинами:

  1. Неисправность компрессора. Компрессор отвечает за охлаждение внутри холодильника. При его поломке хладагент перестает циркулировать по системе и температура внутри поднимается.
  2. Загрязнение конденсатора. Конденсатор отводит тепло от компрессора. При наличии пыли на нем ухудшается теплообмен, компрессор перегревается и морозильная камера не охлаждается.
  3. Утечка хладагента. При нарушении герметичности системы происходит утечка хладагента, что ведет к потере холодопроизводительности.
  4. Неисправность терморегулятора. Если терморегулятор, поддерживающий нужную температуру, сломался, то температурный режим внутри нарушается.
  5. Обмерзание испарителя. Большой слой льда на испарителе препятствует нормальной циркуляции хладагента.
  6. Не работает вентилятор. При выходе из строя вентилятора внутри камеры нарушается циркуляция воздуха и охлаждение.

Чтобы точно определить неисправность, необходимо вызвать специалиста для диагностики и ремонта холодильника. Самостоятельное устранение дефектов, связанных с хладагентом, может быть опасно.

Выбивает пробки

Если холодильник постоянно выбивает пробки – это свидетельствует о серьезной неисправности, которую нужно срочно устранять. Вот основные причины:

  • Неисправность компрессора. При выходе из строя компрессор начинает потреблять слишком много электроэнергии, отчего срабатывает защита и выбивает пробки. Необходима замена компрессора.
  • Замыкание в цепи освещения. Короткое замыкание проводов освещения внутри холодильника может привести к резкому увеличению нагрузки на сеть. Нужно найти и устранить замыкание.
  • Неисправность пускового реле. Поломка реле, отвечающего за включение компрессора, может привести к его постоянному включению и перегрузке сети. Требуется замена реле.
  • Проблема в системе разморозки. Нарушение работы нагревательного элемента разморозки вызывает образование толстого слоя льда, из-за чего холодильник потребляет больше энергии. Нужна диагностика системы разморозки.
  • Неполный контакт вилки с розеткой. Из-за плохого соединения происходит перегрев в месте контакта, срабатывает защита. Надо устранить неисправность розетки.

В любом случае, при постоянном выбивании пробок холодильником лучше вызвать специалиста, чтобы он диагностировал неисправность и устранил причину. Эксплуатация холодильника в таком режиме опасна.

Не включается свет

Вот несколько советов при поломке холодильника без освещения:

  • Проверьте, есть ли электричество в розетке. Возможно, перегорел предохранитель или сработал автомат. Попробуйте подключить холодильник к другой розетке.
  • Убедитесь, что шнур питания холодильника вставлен в розетку до упора. Возможно, он слегка выдернулся, из-за чего нет контакта.
  • Посмотрите на лампочку освещения внутри холодильника. Если она перегорела, замените ее на новую с такими же параметрами. Обычно это лампочка мощностью не более 15 Вт.
  • Проверьте плавкий предохранитель, который находится в цепи освещения. Если он перегорел, замените его. Предохранитель можно найти на задней стенке холодильника или на компрессоре.
  • Попробуйте нажать и удерживать кнопку освещения на панели управления в течение 10 секунд. Это может перезагрузить систему освещения.
  • Если неисправность не устраняется, возможно, сломалось реле или панель управления холодильника. В этом случае необходим вызов специалиста для проверки и ремонта.

Главное – проверить подачу электроэнергии и целостность лампочки. Если это не помогает, то проблема серьезнее и требует вмешательства мастера.

Не работают лампочки или таймер на плите

Вот пошаговая инструкция действий, если не работает индикация (подсветка дисплея, таймера) на вашей плите:

  1. Проверьте, включена ли плита в розетку, включен ли автомат или рубильник. Возможно, просто нет электропитания.
  2. Если плита подключена правильно, посмотрите, не перегорела ли лампочка подсветки дисплея. Аккуратно извлеките ее и проверьте – если нить накала перегорела, лампочку необходимо заменить.
  3. Если подсветка в порядке, возможно, неисправность в электронной плате плиты, отвечающей за управление индикацией. Устранить это самостоятельно сложно.
  4. Попробуйте перезагрузить плиту – отключите ее от сети на минуту, затем снова включите. Иногда это помогает.
  5. Если и это не решило проблему, скорее всего, требуется ремонт или замена электронных компонентов плиты.
  6. Рекомендуем вызвать специалиста сервисного центра, опишите ему неисправность.
  7. Специалист проведет диагностику, найдет поломку и устранит ее – отремонтирует электронный блок или заменит неисправные детали.

Не пытайтесь самостоятельно чинить сложную электронику плиты, обращайтесь к профессионалам!

Конфорка постоянно греет

Если конфорка электроплиты постоянно греет, даже когда выключена, возможные причины:

  • Неисправность в кнопке включения/выключения. Контакты залипли и постоянно подают напряжение на конфорку. Нужна замена кнопки.
  • Поломка терморегулятора. Устройство, отвечающее за поддержание заданной температуры, сломалось и постоянно подает максимальную мощность на конфорку. Требуется ремонт или замена регулятора.
  • Короткое замыкание в цепи питания конфорки. Изоляция повреждена, и происходит короткое замыкание, которое приводит к нагреву конфорки. Необходимо найти и устранить замыкание.
  • Перегорел предохранитель. Из-за неисправности сработало защитное устройство. Замените предохранитель на аналогичный по номиналу.
  • Плохой контакт в разъемных соединениях проводов. Проверьте и подтяните все контакты, при необходимости зачистите.
  • Неисправность нагревательного элемента конфорки. Может быть обрыв спирали или потеря контакта. Требуется замена нагревателя.
  • Неполадки в системе управления электронной плиты. Могут возникнуть сбои в работе электроники. Нужно обратиться в сервисный центр.

В любом случае,если не удается самостоятельно найти неисправность, лучше вызвать специалиста по ремонту электроплит.

Панель сама отключается

Если панель управления электроплиты сама отключается, это может происходить по нескольким причинам:

  1. Неполадки с электропитанием. Могут быть скачки напряжения или слабый контакт в розетке, из-за чего происходит самопроизвольное отключение плиты. Проверьте розетку и стабильность напряжения в сети.
  2. Перегрев электронной платы управления. Из-за частых включений или высокой температуры внутри плиты происходит аварийное отключение. Проверьте работу вентилятора охлаждения, при необходимости очистите от пыли.
  3. Неисправность термопредохранителя. Это защитное устройство отключает питание при перегреве плиты. Возможно, требуется его замена или сброс защиты.
  4. Проблема с реле или пускателями. Контакты могут залипать или окисляться, что приводит к срабатыванию защиты. Необходима проверка и замена неисправных компонентов.
  5. Слабая затяжка контактов проводов. Из-за вибраций и температурных перепадов может возникнуть плохой контакт в клеммах, вызывающий самопроизвольное отключение. Проверьте все контактные соединения.
  6. Неисправность электронной платы управления. Возможен выход из строя микросхем, требуется ремонт или замена платы.

В любом случае, при самопроизвольном отключении панели управления нужно обращаться к специалисту по ремонту электроплит для диагностики и устранения неисправности.

Слабый нагрев духовки

Со временем духовка может плохо прогреваться и не достигать нужной температуры. Это связано с износом нагревательного элемента (ТЭНа) или неисправностью терморегулятора.

Поправить самостоятельно вряд ли получится. Необходима диагностика профессионала и замена неисправных частей.

Рекомендуем сразу вызывать мастера из сервиса. Он оперативно отремонтирует духовку и восстановит её эффективную работу.

Вот что можно попробовать сделать самостоятельно:

  1. Проверьте, что температура, которую вы устанавливаете, соответствует реальной температуре внутри духовки. Для этого используйте отдельный термометр.
  2. Осмотрите духовку изнутри, нет ли видимых повреждений ТЭНа. Он представляет собой трубку с нагревательным элементом внутри.
  3. Проверьте работу терморегулятора – возможно, он вышел из строя и не обеспечивает нужный нагрев.
  4. Очистите духовку от загрязнений, которые могут препятствовать теплопередаче. Используйте специальные чистящие средства.
  5. Если вышеперечисленные действия не помогли, скорее всего, неисправен ТЭН духовки. Замену лучше доверить специалисту, чтобы избежать риска поражения электрическим током.
  6. Специалист проведёт диагностику, определит причину недостаточного нагрева и устранит неисправность – заменит ТЭН или терморегулятор.
  7. После ремонта проверьте, достигает ли духовка нужной температуры. Если нет – сообщите об этом мастеру.

Будьте осторожны и обращайтесь к профессионалам!

Слабый нагрев конфорок

Открываете духовку, а она совсем не включается и не нагревается. Возможно, перегорел предохранитель или вышли из строя переключатель и терморегулятор.

Давайте разберем пошагово процесс замены предохранителя, если перестала нагреваться духовка:

  1. Отключите плиту от электросети и извлеките вилку из розетки. Это важно для безопасности.
  2. Найдите место расположения предохранителей. Чаще всего они находятся в задней части плиты под съемной крышкой.
  3. Определите тип предохранителя для духовки (обычно указан на схеме рядом). Запомните или запишите.
  4. Извлеките подозрительный предохранитель из гнезда, аккуратно покачав или воспользовавшись специальной кнопкой.
  5. Визуально проверьте предохранитель – если внутри проволочка перегорела, значит, он неисправен.
  6. Установите новый предохранитель того же типа. Следите, чтобы он плотно вошел в гнездо.
  7. Закройте крышку отсека с предохранителями.
  8. Подключите плиту к розетке и проверьте работу духовки.

Важно использовать предохранители только нужного номинала!

Не стоит пытаться чинить самим – это небезопасно и вряд ли увенчается успехом.

Надежнее вызвать опытного специалиста из сервиса. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные части и настроит духовку.

Плита включается, но конфорки не нагреваются

Бывает ситуация – включаешь плиту, горит индикатор, но конфорки остаются холодными, даже на максимальной мощности.

Вероятные причины – неисправности электронного блока управления либо перегорание трубчатых электронагревателей (ТЭНов) под конфорками.

При перегорании ТЭНа конфорки плиты не рекомендуется предпринимать самостоятельные действия по его замене. Лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Тем не менее, в общих чертах процесс замены ТЭНа выглядит следующим образом:

  1. Отключить плиту от электросети и дать конфорке остыть, если она недавно работала.
  2. Снять решетку и рассеиватель с неисправной конфорки.
  3. Открутить крепежные винты и снять саму конфорку.
  4. Отсоединить провода, идущие к ТЭНу. Запомнить их расположение.
  5. Выкрутить крепеж ТЭНа и аккуратно извлечь его.
  6. Установить новый ТЭН, закрепить его.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить конфорку на место и закрепить её.
  9. Проверить работу.

Однако еще раз обращаем внимание – такая работа требует знаний и опыта. Поэтому лучше обратиться к специалисту для безопасной замены ТЭНа.

Слабый нагрев конфорок

Со временем из-за загрязнений и естественного износа конфорки начинают плохо нагреваться – долго разогреваются или не могут достичь нужной температуры.

Попробовать решить проблему самостоятельно можно – аккуратно почистить конфорки и подтянуть их крепления. Но если после этого слабый нагрев сохраняется, значит, требуется более серьезный ремонт внутренних деталей конфорки.

Давайте разберем подробный процесс чистки конфорок и подтягивания их креплений.

Что понадобится:

  • Мягкая ткань или салфетка
  • Специальное чистящее средство для варочных поверхностей
  • Небольшая отвертка

Порядок действий:

  1. Обесточьте плиту, отключив ее от розетки. Дайте конфоркам остыть, если они были недавно включены.
  2. Аккуратно снимите решетки и рассеиватели конфорок.
  3. Осмотрите конфорки и удалите сильные загрязнения – капли жира, остатки пищи. Для этого используйте мягкую ткань или салфетку.
  4. Нанесите специальное чистящее средство на поверхность конфорок.
  5. Оставьте средство на 5-10 минут. Затем снова протрите конфорки мягкой тканью.
  6. Проверьте крепления конфорок. При необходимости слегка подтяните ослабленные винты отверткой. Не перетягивайте сильно!
  7. Установите все детали в исходное положение.
  8. Протрите влажной тканью решетки и рассеиватели.
  9. Включите плиту в розетку. Проверьте работу конфорок.

Вот таким образом можно попытаться почистить конфорки и подтянуть их крепления самостоятельно. Но если проблема сохраняется – лучше обратиться к специалисту.

Плита не включается и не выключается

Бывает так, что кнопка включения/выключения совсем перестает реагировать на нажатия. Плита не включается, если ее выключить, и не выключается, если включить.

Вероятные причины – поломка самой кнопки или реле, которое отвечает за подачу питания на плиту. Чаще всего требуется замена неисправных деталей.

В общих чертах процесс может выглядеть так:

Реле

  1. Обесточить плиту, отключив ее от сети.
  2. Снять крышку с тыльной части плиты.
  3. Найти место расположения реле (чаще в нижней части).
  4. Отсоединить провода от реле.
  5. Выкрутить крепежные винты и извлечь реле.
  6. Установить новое реле, закрепить его винтами.
  7. Подсоединить провода по схеме.
  8. Установить крышку. Проверить работу.

Кнопка включения

  1. Обесточить плиту.
  2. Открутить винты крепления кнопки.
  3. Демонтировать кнопку включения.
  4. Осмотреть контакты, при необходимости зачистить.
  5. Установить новую кнопку и закрепить ее.
  6. Подключить плиту к сети.
  7. Проверить работу кнопки.

Ремонтировать это самим крайне сложно, требуются специальные знания. Лучше вызвать мастера из сервисного центра – он быстро и качественно отремонтирует плиту.

Не работает одна или несколько конфорок

Иногда после включения плиты вы обнаруживаете, что одна или сразу несколько конфорок не нагреваются. Это может произойти из-за перегорания предохранителя, поломки самого переключателя конфорки или обрыва проводки внутри плиты.

Чинить это самостоятельно очень опасно, так как можно легко получить сильный удар током. Лучше сразу вызывать опытного мастера по ремонту бытовой техники. Он быстро найдет неисправность, заменит сломанные детали и восстановит безопасную работу всех конфорок.

Спасибо за обращение!
Мы вам сейчас позвоним!

Посудомоечная машина шумит

Ремонт посудомоечных машин в этом случае может оказаться профилактическим или кардинальным. Причиной шума могут быть серьёзные неисправности или неправильная эксплуатация бытового прибора. Рассмотрим ситуации, когда вы самостоятельно сможете определить и исправить проблему.

Поиск причин шумной работы ПММ

При равномерном стуке и дребезжании проверьте, правильно ли вы осуществили укладку посуды. Нельзя допускать, чтобы предметы касались друг друга.

Недопустима ситуация, когда вращающиеся разбрызгиватели достают краёв посуды. Тарелки и чашки могут отколоться, сделав засор в машине, а сами распылители – выйти из строя.

Если машина шумит и вибрирует – это верный признак неправильной установки. Необходимо выровнять высоту ножек по горизонтальному уровню.

Если вы слышите поскрипывание, это может указывать на плохую сборку или расшатывание деталей за период эксплуатации. Необходимо подтянуть крепление узлов машины. Если вы не можете справиться с этим самостоятельно, следует вызвать мастера на дом. Он проведёт диагностику и устранит все выявленные проблемы.

Перед обращением в сервисный центр проверьте правильность загрузки посуды в бункер. Перед тем как вы закроете дверцу, нужно убедиться, что разбрызгиватели свободно вращаются и им ничего не препятствует.

Основные причины громкого шума

  • Машина шумно работает, но не может набрать воду. Проверьте, плотно ли закрыта дверца. Откройте кран и убедитесь, что напор воды нормальный. Проверьте заливной шланг: нет ли на нём перегибов снаружи и засоров внутри.

  • Гул при работе указывает на неправильную установку или выход из строя элементов посудомойки. В этом случае вам поможет мастер посудомоечных машин, нужно сделать заявку в сервисный центр, указав причину обращения.

  • Если машина с шумом включается, но ровно работает на протяжении всего цикла мытья посуды, не стоит беспокоиться – всё в порядке.

  • ПММ перестаёт издавать странные звуки после закрытия крана подачи воды при неисправном впускном клапане.

  • Характерный шум при наборе воды указывает на засорение шланга подачи воды или износ элементов системы.

  • Машинка шумно работает при сливе воды по причине износа подшипника сливного насоса. Если своевременно не заменить сломанную деталь, можно нанести вред соседним элементам ПММ.

  • Если после запуска моющего цикла звуки, издаваемые бытовой техникой, усиливаются, требуется обесточить машину и сделать заявку на ремонт посудомойки на дому незамедлительно.

Посудомоечная машина гудит при работе

Причины:

  • неправильная установка и эксплуатация;

  • естественный износ деталей;

  • производственный брак;

  • выход из строя рабочих элементов.

Главная причина гула при работе посудомоечной машины – неисправность циркуляционного насоса, который связан с дренажной помпой. При износе подшипника насос издает резкие звуки.

Гул появляется при неполадках блока управления, так как возможен запуск нескольких процессов. В этом случае требуется неотложная диагностика блока управления. Признаком выхода из строя управляющего элемента может служить также гул после завершение цикла мойки.

Профилактические меры

Чтобы не возникало проблем с бытовой техникой, нужно её правильно устанавливать, бережно эксплуатировать и регулярно ухаживать.

Посудомоечная машина должна быть установлена по уровню без перекосов. Дверца должна полностью и легко открываться и закрываться.

Загружайте посуду в агрегат согласно инструкции.

После завершения цикла очищайте сливной фильтр. Используйте проверенные средства для чистки.

При обнаружении проблем выполняйте своевременную диагностику, чтобы не пришлось покупать новую технику.

Посудомоечная машина не забирает моющее средство

Ремонт посудомойки требуется не всегда, кое-что можно устранить собственными силами. Проблема вызвана либо нарушением правил эксплуатации, либо технической неисправностью бытовой техники.

Случаи нарушения правил эксплуатации

  • Не выбирайте для закладки в посудомоечную машину дешёвые средства низкого качества, плохо растворяющиеся в воде. Ориентируйтесь на марку агрегата и используйте рекомендованные производителем, проверенные временем средства.

  • Правильно выбирайте режим мойки. Время ополаскивания при низкой температуре нужно увеличить, если рабочая температура установлена ниже 60°С.

  • Недопустимо расставлять посуду на решётках так, чтобы блокировался отсек дозатора. В результате поступившая команда на открытие крышки дозатора не выполняется.

  • Неправильно расставленные кухонные предметы провоцируют блокировку выброса моющего средства.

  • Перед запуском машины проверьте отделение дозатора. Кювета должна быть сухой перед тем, как вы положите туда моющее средство.

  • Прежде чем вызвать мастера, убедитесь, что посуда не блокирует свободное движение разбрызгивателей. Такие предметы как черпаки, фужеры, ложки, вилки и высокие тарелки должны быть аккуратно уложены на решётку.

  • Очищайте разбрызгиватели от остатков пищи при помощи проволоки и сильного напора воды.

  • При запуске короткой программы мойки используйте лишь половину нормы моющего вещества.

  • При наличии в доме плохой водопроводной воды регулярно следует очищать фильтр грубой очистки, расположенный на входе в посудомойку. Иначе напор воды со временем станет совсем слабый, нагревательный элемент часто будет отключаться, а моющее средство не сможет раствориться в холодной воде.

Технические причины отсутствия забора моющего вещества

В большинстве случаев посудомойка не может растворить очистители по причине нарушения циркуляции воды. Это связано с неисправностью насоса. Моющее средство остаётся в дозаторе, так как проблемы с крыльчаткой или двигателем насоса замедляют или блокируют движение воды в машине. При повреждении проводки или контактов в цепи циркуляционного насоса помпа не включится.

Если забор очистителей нарушен по технической причине, вам потребуется ремонт посудомоечных машин на дому, для этого позвоните в сервисный центр и опишите проблему.

Другие причины плохого забора моющего средства
  1. Нарушено движение распределителя потоков, когда один или все разбрызгиватели не вращаются. В местах соединения каналов подачи воды с распределителем могут «прохудиться» прокладки, их требуется заменить.

  1. При разъедании форсунок и изменении их формы разбрызгиватель нуждается в полной замене на аналог.

  1. Неисправный датчик температуры подаёт неверные данные в систему, в результате вода не нагревается.

  1. Неисправность дозатора может быть вызвана отказом соленоида или износом элементов устройства. Если сломался механизм открытия отсека для химических средств, во время мойки он не открывается, средства не поступают в бак.

  1. Неисправный актуатор неправильно переключает потоки воды между разбрызгивателями. В результате вода не доходит до дозатора и химикаты остаются в емкости.

  1. Выход из строя нагревательного элемента связан с наличием известковых отложений на устройстве.

С учетом дешевизны ремонта по поводу отсутствия забора химических средств посудомоечной машиной лучше не пробуйте разбирать технику. Мастер посудомоечных машин после диагностики укажет точную причину и произведёт ремонт, если в нём будет необходимость.

Перед обращением в сервисный центр вы должны быть уверены в том, что:

  • выбрали нужную программу;

  • правильно укладываете посуду при запуске машины;

  • отсек для средства всегда сухой, а фильтры чистые;

  • вы используете проверенные моющие вещества.

Посудомоечная машина плохо моет посуду

Ремонт посудомоечных машин на дому требуется во всех случаях, когда отдельные элементы вышли из строя. Плюс ко всему, своевременная диагностика и качественное профилактическое обслуживание посудомойки лишними не будут.

Причины некачественной мойки посуды

Посудомоечная машина не всегда отображает на дисплее коды ошибок при некачественном мытье посуды.

Засор или неисправность клапана приводит к тому, что в системе не хватает воды для забора моющего средства из дозатора. Если вы не сможете самостоятельно почистить клапан, следует вызвать мастера, и ваша машина станет вновь исправной. Если ПММ ещё на гарантии, обратитесь в официальный сервис, и ремонт будет бесплатным.

Очень частой причиной плохого мытья посуды бывает слабое давление в системе водоснабжения. В этом случае нужно вызывать сантехника для прочистки системы или демонтажа старых труб. Проверьте корректность установки техники. Возможно, прибор расположен на неправильном уровне слива. При плохом напоре воды это приводит к плачевным результатам.

В процессе эксплуатации посудомойки водяной насос-помпа может выйти из строя из-за износа деталей или засоров. Чтобы решить проблему, насос нужно снять, проверить, почистить и, при необходимости, отремонтировать. Квалифицированно провести ремонт сможет только мастер посудомоечных машин, поэтому не стоит рисковать и пытаться почистить насос самостоятельно.

Жёсткая вода может быть причиной плохого результата при мытье посуды. В данном случае следует добавлять в дозатор при запуске ПММ специальные смягчающие растворы. Существует и обратный эффект, когда посуда на ощупь становится скользкой и мыльной – это результат мытья чашек и тарелок в мягкой воде.

Советы домохозяйкам

  • Старайтесь закладывать в ПММ столовые приборы сразу после использования. Машина плохо отмывает засохшие остатки пищи. Такую посуду нужно предварительно замачивать. Об этом в инструкции предупреждают все производители.

  • Сильно загрязнённую посуду не удастся отмыть в стандартном и экономичном режимах. Для этого потребуется выбрать максимальную температуру воды и увеличить цикл мойки, запустить режим двойного ополаскивания. Только в этом случае результат будет удовлетворительным.

  • Не загружайте в корзину слишком много посуды – распылители не смогут обработать всю поверхность кухонной утвари. При закладке посуды следуйте инструкции. Жидкость должна свободно попадать и стекать с поверхности тарелок, ложек и т.д.

  • Не используйте некачественные химические средства и не допускайте их передозировки.

  • Своевременно обрабатывайте фильтрующие элементы от жира и грязи после каждого сеанса или не реже одного-двух раз в неделю.

  • Сопла распылителей нужно регулярно очищать зубочисткой от налёта.

Если вы не будете соблюдать элементарные правила эксплуатации прибора, совсем скоро вам придётся заказать ремонт посудомойки из-за выхода из строя деталей ПММ.

Неисправности, приводящие к некачественному мытью посуды

  1. Выход из строя электронагревателя или датчика температуры нарушает целостность цепи. Холодной водой невозможно отмыть посуду.

  1. Сломанная крыльчатка разбрызгивателя снижает качество мойки, так как вода не распределяется равномерно по всей камере.

  1. Сбой в программе влечёт разные последствия, в том числе недостаточное ополаскивание и т.д.

Посудомоечная машина не открывается

Причин может быть несколько. Самыми типичными случаями являются:

  • отключение электричества;

  • повреждение силового кабеля;

  • выход из строя электромодуля или одного из механических компонентов стиральной машины.

В данном случае необходимо определить, когда требуется ремонт посудомоечных машин, а когда у пользователя есть возможность самостоятельно устранить проблему или хотя бы понять причину её возникновения.

План действий

  1. Проверьте напряжение в сети. Дождитесь, когда появится электричество. Если был скачок напряжения, перезапустите цикл программы.

  1. Убедитесь в том, что сливной шланг не засорён. В противном случае очистите его от загрязнений, предварительно слив жидкость. Запустите цикл мойки заново.

  1. Для устаревших моделей из-за сбоев в программе мойки иногда требуется отключить машинку от сети и подождать, пока дверца разблокируется сама. На это может потребоваться от 10 минут до нескольких часов.

Когда нужна помощь специалиста

Ремонт посудомойки на дому требуется во всех случаях, если вы не смогли установить причину блокировки дверцы самостоятельно после изучения инструкции. Возможно, в бункере осталось вода, сломалась ручка дверцы или замок, вышла из строя электроника.

Рекомендуем ни в коем случае не прибегать к грубой силе, а сделать заявку на ремонт в сервисном центре. Как правило, мастер посудомоечных машин оперативно приедет по указанному адресу с набором всех необходимых инструментов для диагностики и ремонта кухонной техники.

Особенности работы замка

После того как вы запустили цикл мойки, дверь автоматически блокируется до окончания процедуры. Если вам понадобится открыть дверцу во время работы машины, сначала нужно нажать на кнопку отключения. Вы сможете это сделать только при условии, если в бункере нет воды. Поэтому останавливать цикл целесообразно только после слива грязной воды или до её набора.

В первые 30-40 минут после начала цикла можно остановить машину, открыть дверцу и доложить грязные предметы. Однако будьте внимательны: при наличии в бункере воды отсек не откроется, если не произойдет сброса программы. В этом случае вы можете залить пол перед ППМ – через разбрызгиватели рабочая жидкость попадет за пределы моечной камеры через открытую дверь.

В некоторых моделях разблокировка люка происходит спустя несколько минут. Не дёргайте за ручку сразу после остановки машины, вы можете сломать ее. Если учесть, что дверца эксплуатируется по нескольку раз в день, неудивительно, что фиксирующий замок со временем изнашивается и ломается.

Как разблокировать дверь вручную

Если по какой-то причине вы не можете вызвать мастера немедленно, а посуду нужно срочно достать, попробуйте действовать самостоятельно.

  1. Обесточьте посудомоечную машинку, вынув шнур из розетки.

  1. Слегка наклоните бытовой прибор и убедитесь, что в бункере нет воды. Если вы услышите плеск, значит, дверца не открывается из-за наличия жидкости внутри системы. Отсоедините сливной шланг и слейте воду. Возможно, причина в засоре сливного тракта.

  1. Иногда нужно просто отключить машину от сети, чтобы открыть отсек для загрузки посуды. При сбоях в модуле управления иногда удаётся открыть замок как обычно. В этом случае рекомендуется протестировать машину на исправность модуля управления.

  1. В некоторых современных моделях посудомоечных машин есть механизм экстренного открытия – это тросик или ручка, за которые нужно потянуть. Об этом вы прочтёте в инструкции к бытовому прибору.

  1. Добраться до блокиратора вручную при отсутствии экстренного открывания непросто. Понадобится сноровка, чтобы снять верхнюю крышку и дотянуться до фиксатора. Лучше всего обратиться к специалистам. Не советуем рисковать из-за попытки исправить серьёзную поломку замка.

Посудомоечная машина не включается или не выключается

Что нужно сделать до приезда специалиста

Итак, вы загрузили посудомойку привычным образом, добавив моющее средство, и нажали кнопку включения. Машина не среагировала. Что нужно сделать в первую очередь?

Прежде чем набрать номер сервисного центра, проверьте, не пропало ли в доме электричество. Если всё в порядке, проверьте исправность розетки, осмотрите шнур питания и вилку посудомоечной машины. Если вы заметили повреждения, отключите технику от сети и позвоните в сервисный центр.

Большинство современных посудомоечных машин при поломках сигнализируют о неисправности кодом ошибки. Обратившись к инструкции, вы поймёте характер неполадки. В этом случае есть возможность устранить её самостоятельно или вызвать мастера для корректного решения проблемы. Если машина никак не реагирует на включение или выключение, рассмотрите наиболее распространённые поломки и примите решение о ремонте техники.

Типичные неисправности, из-за которых посудомойка не включается

  1. Нарушена целостность проводки.

Причина: перетирание проводов в процессе эксплуатации из-за вибрации или повреждения грызунами, окисление или перегорание контактов внутренних узлов машины.

Признаки: индикатор не горит, машина не включается.

  1. Вышли из строя элементы питания в блоке управления.

Признаки: машина не включается вообще или не реагирует на нажатие кнопок на дисплее. В этом случае требуется замена модуля управления

  1. Кнопки включения или сенсор управления повреждены по причине некорректной эксплуатации бытовой техники, окисления или прогорания.

Признаки: индикация не горит, машина не включается, кнопка «пуск» западает или не нажимается. Требуется ремонт посудомойки на дому, чтобы произвести зачистку или замену контактных элементов/сенсора управления.

  1. Вышел из строя модуль индикации по причине скачков напряжения в электросети.

Признаки: посудомойка не реагирует на включение от сети. Предлагается заменить блок индикации, если нет возможности его отремонтировать.

  1. При выходе из строя замка посудомоечной машины агрегат не включится. Требуется замена микропереключателя или замка (при механическом повреждении).

  1. При выходе из строя конденсатора циркуляционного насоса посудомойка может не набирать воду или не включаться совсем. В этом случае мастер посудомоечных машин квалифицированно заменит неисправный конденсатор.

Почему посудомоечная машина не отключается

Системный сбой из-за перепада напряжения приводит к нарушению работы главной платы. Если на дисплее отражается код ошибки, следует перезапустить технику.

Отключите машину от сети, через 5-10 минут повторите подключение.

Если после этого машина снова не выключается, причин может быть несколько:

  • вышел из строя симистор управления насосом;

  • произошло повреждение проводки, поэтому узлы не получают сигналы об отключении;

  • датчик уровня некорректно сообщает модулю о наличии в баке воды, поэтому ПММ зависает на сливе;

  • поломка электродвигателя и сливной помпы, протечки;

  • выход из строя кнопок панели управления из-за окисления контактов или поломки симисторов.

Некоторые модели типа electrolux или bosch имеют повышенную чувствительность к наклонам, поэтому нужна правильная установка техники, чтобы исключить некорректную работу системы управления.

Неправильное подключение сливного шланга даёт сифонный эффект – вода возвращается обратно в бункер, не успевая попасть в канализацию. Также удалению жидкости из посудомоечной машины мешают засоры сливного тракта.

При обнаружении описанных проблем обратитесь к специалисту, который произведёт точную диагностику и умело устранит проблему.

Посудомоечная машина не нагревает воду

Как определить, что вода остаётся холодной

  • При отсутствии нагрева дисплей показывает код ошибки.

  • Определить отсутствие нагрева можно также визуально или на ощупь. Потрогайте патрубок при сливе воды. Если он тёплый, а на вымытой посуде нет слоя жира, и она блестит, значит, всё в порядке.

  • Если при выгрузке посуды вы увидели нерастворённую таблетку, возможно, вода не нагревалась.

Можно ли эксплуатировать машину без нагрева

Большинство моделей современных ПММ отказывается запускать цикл без нагрева воды. В принципе, проблем при использовании машины без нагрева не возникает. Однако вы не получите ожидаемый результат, так как качество мытья будет снижено.

Нужен ли ремонт посудомойки на дому в данном случае или проблему можно исправить собственными силами?

Имейте в виду, что мыть посуду в неисправной технике не следует. Одна неисправность со временем повлечёт за собой другие неполадки. Это приведёт к сбоям в системе и потребует серьёзных расходов.

Факторы, вызывающие отсутствие нагрева ПММ

Самой распространённой неисправностью является перегорание ТЭНа. Именно его мастер посудомоечных машин тестирует в первую очередь.

Нагревательный элемент может быть исправным, но проблему вызывают известковые отложения на нём. ТЭН, работающий на полную мощность, из-за отложений, выполняющих роль теплоизолятора, не способен нагреть воду до нужной температуры.

Электронный блок, вышедший из строя, дает сбой прошивки. В результате команды не подаются на термостат, вода не нагревается. Термостат также может выйти из строя. Вам следует вызвать мастера для предварительной диагностики оборудования и замены вышедших из строя элементов.

Нарушение режима подготовки воды при неправильной установке может привести к тому, что машина будет постоянно сливать воду, не давая ей нагреться.

Как будет действовать мастер

В первую очередь специалист проверит самый нагруженный узел – ТЭН. При выходе из строя этот расходный элемент требует замены. Тестирование проводится при помощи измерения сопротивления. Если прибор показывает высокое значение, как следствие нагреватель перегорел и требует замены.

Порядок действий при замене ТЭНа
  1. Машина отключается от сети после слива воды, вынимаются все лотки корзины.

  2. Снимаются коромысло, дренажный фильтр, металлическая сетка. Все остатки воды аккуратно удаляются.

  3. Чтобы вытащить циркуляционный насос, нужно отвинтить крепления в количестве 5 штук.

  4. Машина переворачивается вверх дном для снятия декоративной панели и отсоединения днища.

  5. Аккуратно вынимается колодка с проводами, снимается насос.

  6. От ТЭНа следует отсоединить хомут, патрубки, шланги, провода питания.

  7. Убирается перегоревший ТЭН и устанавливается новый агрегат.

  8. Сборка посудомоечной машины происходит в обратном порядке.

Если проблем при диагностике нагревателя не найдено, проверяется термостат и блок управления в соответствии с конструкцией элементов. Исправный датчик температуры меняет сопротивление при нагревании.

Проще всего определить неисправность модуля управления. Об этом оповещают постоянные коды ошибок, высвечивающиеся на дисплее. Как правило, неисправность выражается не только в отсутствии нагрева. Также и другие функции машины дают сбой.

Посудомоечная машина не заливает воду

Машина не заливает воду. Что делать

Не торопитесь осуществлять ремонт посудомойки на дому, сначала разберитесь в причинах неполадок. С частью из них можно справиться самостоятельно.

В первую очередь проверьте, плотно ли закрыта дверца. Если при закрытии вы не услышали характерного щелчка, процесс мойки не запустится. Убедитесь в удовлетворительном напоре воды.

Если всё в порядке, осмотрите кран-вентиль, который перекрывается при необходимости. Он расположен на трубе, присоединённой к самой машине. Если этот кран не перекрыт, проверьте его исправность. Для этого переведите вентиль в другое положение несколько раз. Вращение крана не должно быть затруднено, из-под прокладок не должна просачиваться вода.

Включите машину и проверьте, поступает ли вода по трубе до вентиля, проходит ли дальше по трубе. Если всё в порядке, то вы услышите характерный шум и вибрацию шланга.

Неисправность шланга, соединяющего стояк с посудомойкой, не всегда получится устранить самостоятельно.

Для этого нужно:

  • снять повреждённый шланг;

  • промыть фильтры;

  • присоединить машину к водопроводу через новый шланг;

  • места соединений обмотать специальной фум-лентой во избежание протечек.

Если вы не нашли проблем, связанных с водопроводом, проверьте aquastop. Для этого лучше вызвать мастера, он предварительно протестирует технику на наличие неполадок. При срабатывании системы aquastop электромагнитный клапан перекроет шланг. Подача воды в посудомойку будет заблокирована.

Причины блокировки поступления воды: наличие протечек и прочих неисправностей в системе, выход из строя клапана. Aquastop нельзя восстановить, он подлежит замене.

Распространённые причины блокировки поступления воды в ПММ

  1. Засор фильтров впускного клапана из-за загрязнённости городской воды устраняется очисткой или заменой сеточки фильтра, которая расположена на входе впускного клапана. Данная проблема провоцирует медленный забор воды или полностью блокирует этот процесс.

  1. Неисправность замка дверцы требует его замены.

  1. Выход из строя выпускного клапана блокирует подачу воды в систему. Мастер посудомоечных машин за несколько минут исправит проблему. Клапан может износиться из-за перепадов напряжения или длительного срока службы.

  1. При неисправности прессостата информация о давлении воды не поступает на управляющий модуль. Неизвестно, сколько жидкости требуется для каждого цикла мойки. Неисправный датчик уровня воды не подаёт сигнал на управляющий модуль. Соответственно, посудомоечная машина не сможет набрать воду.

  1. Ремонт посудомоечных машин необходим, когда из строя выходит управляющий модуль. Программные команды не поступают на узлы агрегата, машина работает некорректно, не запускает циклы набора или слива воды. В зависимости от степени неисправности управляющего модуля требуется его полная замена или «перепрошивка».

Несмотря на типичность поломок посудомоечных машин, иногда бывают случаи, которые трудно диагностировать самостоятельно по характерным признакам. Рекомендуем самостоятельно проверить лишь систему водоснабжения и исправность шлангов. Обратите внимание на срок эксплуатации бытовой техники. Во всех остальных случаях вызывайте мастера на дом.

Посудомоечная машина не сливает воду

Существует две основных причины, из-за которых посудомойка не сливает грязную воду. С первой проблемой вы можете справиться самостоятельно. Нужно лишь проверить сливной шланг на засоры и перегибы. Если вы обнаружили какие-либо отклонения, то с лёгкостью можете их устранить.

Если после повторного включения раздаются странные звуки, такие как пощёлкивание, гудение, урчание, а вода остаётся в машине, вам следует вызвать мастера для диагностики и ремонта.

О проблеме сообщают коды ошибок на дисплее или мигающие датчики. Расшифровка световых оповещений указана в инструкции к каждой модели посудомоечных машин. Для сброса кода ошибки нужно выключить ПММ на 15 минут для перезапуска. Еще один способ перезапуска: нажмите на кнопку включения и удерживайте её некоторое время – произойдет возврат к заводским установкам.

Принцип работы посудомойки

Движение воды в посудомоечной машине происходит аналогично стиралке, но в процессе мойки ПММ два раза перегоняет воду через свою очистительную систему. Сначала выполняется грубая фильтрация, а следом за ней – тонкая. После очистки вода проходит через помпу и возвращается в коромысло с разбрызгивателями. Затем уходит через дренажную помпу в систему канализации.

Если этого не произошло, значит один или несколько элементов сливной системы работают некорректно или сломались. Ремонт посудомоечных машин не означает полную замену узлов или элементов. Иногда требуется только их бережная очистка.

Проблемы, с которыми можно справиться самостоятельно

  1. Перегиб сливного шланга.

Исправление: аккуратно разогните шланг, понажимайте на эластичные патрубки для разжижения грязи. Подключите посудомойку к сети, запустив режим слива повторно.

  1. Засор фильтра.

Исправление: производители рекомендуют тщательно очищать посуду от остатков пищи перед загрузкой в посудомоечную машину. Иначе фильтр, расположенный на дне машинки, будет забиваться мусором. Бережно очистите фильтр от засоров и запустите машину повторно.

  1. Засор системы слива.

Проверьте сливной шланг в месте его соединения с канализацией. Возьмите ёмкость и погрузите туда шланг, отсоединив его от канализации. Если вода пойдёт мощной струёй, значит, дело в засорении трубы канализации. Если нет слива, прочистите сам шланг. Это можно сделать при помощи садового шланга и длинной проволоки. Аккуратно вставьте конец проволоки внутрь, чтобы не повредить трубку. Для этого закруглите острый конец загибом. Лёгкими движениями постарайтесь извлечь мусор, затем промойте шланг мощным потоком воды.

Случаи, когда требуется ремонт

Засор сливного насоса – распространённая причина застоя воды внутри посудомоечной машины. Часто конструкция машины не позволяет добраться до насоса самостоятельно, особенно если у пользователя нет навыков. Закажите ремонт посудомойки на дому в сервисном центре, чтобы не усугубить проблему. Нередко причиной засора являются осколки разбитой посуды. Тогда требуется обычная прочистка насоса. Если насос вышел из строя, требуется его замена на аналог.

При неисправности датчика уровня воды сигнал о состоянии заполненности бака на программный модуль не поступает. Датчик может «залипнуть» в положении «пустой бак», и тогда слива грязной воды не произойдёт. В этом случае требуется заменить прессостат.

При выходе из строя программного модуля требуется его «перепрошивка» или полная замена. При неисправном управлении команды на другие узлы агрегата не передаются или передаются некорректно.

Мастер посудомоечных машин проведёт диагностику и точно определит причину неисправности посудомоечной машины. Некомпетентный подход способен усугубить ситуацию. Вы рискуете потерять время, нервы и деньги. Специалист приедет по указанному адресу с набором инструментов. Вам нужно будет подождать совсем немного, чтобы ваша посуда снова засияла чистотой.

Посудомоечная машина течёт

Ремонт посудомоечных машин требуется в случае выхода из строя важных элементов системы, из-за чего моющий состав или конденсат выходят наружу. Некоторые причины вы можете выявить и устранить сами, сэкономив на вызове мастера. Для этого проверьте подключение шлангов, прочистите уплотнители и фильтры.

Чаще всего жидкость под машиной – предвестник выхода из строя внутренних механизмов. В этом случае лучше вызвать квалифицированного специалиста, обладающего навыками и имеющего арсенал необходимых инструментов.

Современные посудомойки снабжены развитой системой самодиагностики. Чаще всего до реальных протечек не доходит, так как машина предупреждает о проблеме кодом ошибки на дисплее, при этом лишняя вода отводится в поддон.

Возможные причины течи

Во всех случаях обнаружения капель, скоплений конденсата и влаги отключите технику от электросети, перекройте подачу воды. Займитесь поиском причин или вызовите работника сервисной службы.

Прежде чем заказать ремонт посудомойки на дому, нужно исключить следующие причины:

  • Вы не открывали ПММ в процессе сушки. В этом цикле кабина накапливает много пара. Если открыть дверцу, пар образует конденсат в виде капель. На полу образуются подтеки.

  • Убедитесь в правильной установке машины и герметичности камеры.

  • Использование некачественных химических веществ провоцирует избыточное образование пены. Засор фильтров также приводит к пенообразованию и протечкам.

  • Следите за чистотой уплотнителя. Загрязнённая резина ухудшает прилегание дверцы. Не используйте агрессивные химикаты.

Если возможные причины течи, доступные обывателю, устранены, а машина продолжает протекать, вам нужен мастер посудомоечных машин высокой квалификации. Возможно, потребуется замена дорогостоящих деталей.

Самой легко устраняемой поломкой считается износ уплотнителя. Его можно купить в любом хозяйственном магазине. Для этого нужно знать марку посудомоечной машины – консультант подберёт нужную резинку.

Как заменить уплотнитель

При течи из нижней части дверцы убеждаемся в износе уплотнителя и производим следующие действия:

  1. Открываем двери и выкручиваем по периметру болты.

  2. Закрываем двери, чтобы снять переднюю панель.

  3. Снова открываем дверцу, вытаскиваем корзину, пинцетом снимаем слой уплотнителя.

  4. Вставляем новую резину, крепим панель обратно.

Если вы некомпетентны в данном вопросе, лучше вызвать специалиста на дом.

Как происходит замена разбрызгивателей

Проверяются патрубки, осматривается заливной клапан. Его следует заменить, если поверхность узла повреждена коррозией.

Расслоившийся пластиковый разбрызгиватель, который фиксируются защёлками, вытягивается отвёрткой и меняется на исправный аналог.

При замене нужно отсоединить патрубки и датчики, установить новую деталь, соответствующую модели посудомоечной машины.

Износ каких узлов указывает на возникновение протечек

Чаще всего из посудомоечной машины выделяется влага при:

  • износе уплотнителя;

  • поломке датчика воды;

  • повреждении разбрызгивателей;

  • изломах и перегибах шланга;

  • неисправности пружины в дверце.

Вызвать мастера незамедлительно рекомендуется при:

  • неисправности поддона;

  • когда срабатывает aquastop;

  • повреждении бака;

  • неисправности прессостата;

  • выходе из строя датчика воды.

Вследствие длительной эксплуатации машины без очистки от загрязнений и планового обслуживания бак изнашивается очень быстро. Не исключается производственный брак. При поломке прессостата требуется его ремонт или замена. Причиной неисправности датчика уровня воды могут стать повреждения составляющих элементов, общий износ или окисление соединительных контактов. Самостоятельный ремонт данных узлов исключён.

Услуга
Время работы
Стоимость, от
Выезд мастера на дом
от 15 мин.
Бесплатно
Диагностика неисправностей*
от 5 мин.
Бесплатно
Работы без разбора техники
Разблокировка защиты от детей
5 мин.
500 ₽
Очищение фильтра залива (сеточки)
10-15 мин.
900 ₽
Очищение сливного фильтра
10-15 мин.
900 ₽
Извлечение транспортировочных болтов
10-20 мин.
900 ₽
Извлечение постороннего предмета
10-60 мин.
900 ₽
Замена сетевого шнура
10-20 мин.
900 ₽
Замена кнопки/селектора
10-30 мин.
900 ₽
Замена заливного шланга
5-10 мин.
900 ₽
Замена петли или ручки люка
15-30 мин.
900 ₽
Замена стекла дверцы (люка)
25-60 мин.
900 ₽
Замена дверцы (люка)
15-30 мин.
900 ₽
Устранение засоров
20-60 мин
900 ₽
Работы с частичным разбором техники
Замена сетевого фильтра (ФПС)
20-50 мин.
1500 ₽
Восстановление проводки
20-90 мин.
1500 ₽
Замена датчика AquaStop
20-60 мин.
1500 ₽
Замена электронного модуля управления
от 1 дня
1500 ₽
Замена электронного модуля управления
35-90 мин.
1500 ₽
Замена замка люка (УБЛ)
25-60 мин.
1500 ₽
Замена сливного шланга
15-45 мин.
1500 ₽
Замена патрубков
30-60 мин.
1500 ₽
Замена манжеты (уплотнителя) люка
35-90 мин.
1500 ₽
Замена ТЭН
25-60 мин.
1500 ₽
Замена термостата (датчика температуры)
25-60 мин.
1500 ₽
Замена амортизаторов
45-90 мин.
1500 ₽
Замена шкива
25-50 мин.
1500 ₽
Замена щёток двигателя
25-65 мин.
1500 ₽
Замена таходатчика (датчика Холла)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена приводного ремня
15-60 мин.
1500 ₽
Замена двигателя
35-90 мин.
1500 ₽
Замена клапана подачи воды (КЭН)
20-50 мин.
1500 ₽
Очищение сливного патрубка
20-60 мин.
1500 ₽
Замена помпы (сливного насоса)
25-70 мин.
1500 ₽
Замена прессостата (датчика давления)
30-60 мин.
1500 ₽
Замена верхнего противовеса
20-60 мин.
2000 ₽
Работы с полным разбором техники
Замена крестовины барабана
1-3 ч.
2000 ₽
Замена подшипников (разборный бак)
от 1 дня
3000 ₽
Замена опоры (суппорта) бака
1-3 ч.
3000 ₽
Замена нижнего противовеса
1-2 ч.
3000 ₽
Замена или ремонт бака/барабана
1-3 ч.
3000 ₽
Неразборного (клееного) бака
от 1 дня
4000 ₽
Монтажные работы
Новая техника: установка и подключение
0,5-3 ч.
1500 ₽
Новая встраиваемая техника: установка и подключение
1-4 ч.
1700 ₽
Встраиваемая техника: монтаж и демонтаж при ремонте
15-60 мин.
600 ₽

Нехарактерный шум при работе стиральной машины: разобраться с причинами

Учитывая внедрение прогрессивных технологий, современные модели стиральных машин работают практически бесшумно. Как правило, нехарактерные звуковые эффекты появляются на фоне длительной эксплуатации агрегата, в особенности при интенсивном его использовании.

Если сильный шум возникает при работе новой стиральной машины, стоит проверить правильность установки. Важно: агрегат должен стоять ровно относительно уровня горизонта. Использование специальных инструментов помогает проверить правильность установки. Чтобы изменить положение по высоте, используются регулируемые опоры. Альтернативный вариант – покупка специальной подставки.

Важный момент: для корректной работы стиральной машины требуется ее установка на ровную твердую поверхность. Мягкий или ребристый пол могут стать причиной возникновения сильного шума при использовании техники.

Причины возникновения нехарактерного шума

Среди основных причин можно выделить:

  • ослабло натяжение болтов, удерживающих мотор в правильном положении;

  • на корпусе появились трещины (возле опор или амортизаторов);

  • под воздействием интенсивной нагрузки изменилось положение шкива барабана;

  • амортизаторы не выполняют свою функцию (по причине нарушений в конструкции или естественного износа);

  • ослабились или треснули пружины, удерживающие барабан;

  • трещины бака;

  • неправильную работу подшипников.

Это неполный перечень причин, наличие которых приводит к появлению нехарактерного шума при использовании стиральной машины. Учитывая особенности устранения поломок (показательный пример: для замены подшипников нужно практически полностью разобрать стиральную машину), при появлении сильного шума вызов мастеров сервисной службы выступает обязательным условием. Они же продиагностируют работу агрегата и расскажут о правилах эксплуатации, которые исключают преждевременную выработку ресурса.

Обращение в сервисную службу

Интересует оперативное восстановление работоспособности стиральной машины с сохранением эксплуатационных характеристик? Решением выступает обращение в нашу компанию. В штате работают опытные мастера, которые успешно справляются с любыми видами поломок, независимо от марки и модели техники. Мы ценим доверие клиентов, предлагая комплектующие только проверенных брендов. Плюс: уровень цен у нас остается в демократичных пределах.

Вызвать мастера и получить дополнительную информацию можно у наших операторов. Актуальные контакты указаны на главной странице.

Почему стиральная машина не завершает цикл: причины поломки

Электронный блок управления, независимо от марки и модели стиральной машинки, подвержен воздействию внешних факторов. Также не стоит исключать естественный износ комплектующих, что может привести к сбоям в программе. Как результат, стиральная машина «тормозит» (у цикла стирки или сушки нет корректного завершения).

Чтобы разобраться с причинами возникновения сбоев в работе программного обеспечения, стоит вызвать мастера сервисной службы. Попытка самостоятельного устранения любых неполадок в электронной части агрегата может привести к серьезным поломкам, ремонт которых потребует внушительных финансовых и временных затрат.

Как разобраться с причинами неисправности

Если агрегат автоматически не переключается на следующий цикл (за стиркой полоскание и так далее), стоит исключить неисправности в механической части.

Распространенные примеры:

  • поломка ТЭН (как результат, температура воды падает, что отражается на продолжительности стирки);

  • нарушения при монтаже сливного шланга (если во время стирки или полоскания происходит самостоятельный слив воды, датчики передают неправильную информацию на блок управления, что исключает автоматическое завершение цикла);

  • неполадки в работе программного обеспечения (наличие сбоев приводит к увеличению продолжительности цикла; альтернативный вариант – агрегат не запускается).

Секрет оперативного ремонта заключается в диагностике и правильном установлении причин «зависания» стиральной машины. В зависимости от типа поломки для ее устранения понадобится восстановление рабочего состояния детали или ее замена. Показательный пример: если машинка не завершает цикл по причине неисправной работы ТЭН, то здесь только замена детали поможет устранить неисправность. В случае с неправильно установленным шлангом достаточно выполнить его корректный монтаж и подключение.

Профессиональный ремонт стиральных машин

Как быть, если в работе стиральной машины наблюдаются отклонения от нормального режима? Решением выступает обращение к мастерам нашей сервисной службы. Мы предлагаем профессиональный ремонт стиральных машин на дому. Работа при помощи специального инструмента с использованием деталей проверенных брендов гарантирует отменное качество ремонта. Общение с нашими операторами поможет определиться с актуальными ценами (в прайсе указана приблизительная стоимость работ, точная зависит от сложности поломки и особенностей ее устранения).

Не крутится барабан стиральной машины: как устранить поломку

Один из принципов стирки в автоматической стиральной машине заключается во вращении барабана (периодически направление вращения меняется). Но по причине механических повреждений, технических неисправностей или поломок электронного блока управления барабан перестает крутиться. Этот может произойти сразу после запуска цикла или в процессе работы.

Как поступить в этом случае? Изначально нужно слить воду (используется специальная функция или слив через отверстие в нижней части корпуса). Перед тем как разбираться с поломками, стоит освободить барабан. Пустой бак при обесточенной машинке можно попробовать прокрутить самостоятельно. Если вращение невозможно, причина в постороннем предмете или механической неисправности. Свободное вращение барабана выключенной машинки говорит о проблемах в электронном блоке управления.

Основные причины поломки

Чтобы исключить преждевременную выработку ресурса, нужно соблюдать режим эксплуатации стиральной машины. Важный момент – контролировать вес загружаемого белья. Стоит учесть, что при намокании вес белья увеличивается (в частности, если говорить о материалах, хорошо впитывающих воду), поэтому, барабан агрегата может не вращаться по причине перегруза. В этом случае нужно остановить программу и убрать часть белья. Современные модели оснащены датчиками, которые просигнализируют о перегрузе.

Также причинами вращения барабана выступают:

  • наличие постороннего предмета (чтобы исключить поломку, перед загрузкой вещей нужно тщательно проверить карманы);

  • раскрытые створки (проблема характерна для машин с вертикальной загрузкой, возникает по причине износа механизма защелки);

  • износ подшипника (ремонт заключается в установке новой детали);

  • неисправность приводного ремня (он может слететь или лопнуть).

Устранить механические поломки или отрегулировать работу электронной системы управления по силам только опытным мастерам. При остановке барабана в задачи пользователя входит только его освобождение (слить воду и убрать вещи).

Как отремонтировать стиральную машину

Высокий уровень квалификации и внушительный практический опыт помогают нам оперативно справляться с поломками стиральных машин. Работаем со всеми марками и моделями. Ремонтируем технику на дому, что экономит время и деньги, исключая дополнительные расходы. Мы уверены в качестве ремонта, потому что используем запчасти и комплектующие надежных компаний. Дополнительную информацию можно получить у наших операторов. Они же познакомят с ориентировочными ценами на услуги. Точную стоимость ремонта мастер озвучит после диагностики.

Не открывается стиральная машина: что делать

Блокировка дверцы во время стирки – это защитная функция стиральной машины, благодаря которой исключена протечка воды. Также заблокированная дверь исключает внешнее вмешательство в процесс стирки, что может привести к травмам. Но как быть, если по завершении цикла дверь остается закрытой, и световой индикатор указывает на ее блокировку?

Важно: разблокированная дверца открывается без дополнительных усилий. В случае неисправного механизма блокировки попытки открыть стиральную машину с механическим усилием могут привести к дополнительным повреждениям.

Поломки механизма открывания дверцы: как решить проблему

Чтобы оперативно устранить проблему, нужно разобраться с причинами ее возникновения.

Основными моментами здесь выступают:

  • отсутствие электроэнергии;

  • в баке осталась вода;

  • преждевременные попытки открыть дверцу;

  • сбой программы.

После завершения цикла дверца стиральной машины разблокируется не мгновенно. В зависимости от модели агрегата, время ожидания может составлять от 40 секунд до 2-3 минут. Этого времени достаточно для корректного завершения всех процессов. Поэтому не стоит пытаться открыть машину сразу, как загорелся световой индикатор (или прозвучал звуковой сигнал) о завершении стирки.

Основной задачей блокировки дверцы выступает предотвращение протечки воды. Поэтому, если после стирки вода остается в барабане, электроника не разблокирует загрузочный люк. Вода в баке может остаться по причине плохой работы помпы или засора сливного отверстия. Решением проблемы здесь выступает ремонт насоса и соблюдение правил эксплуатации (правильный выбор стирального порошка или геля, использование средств, убирающих жесткость воды).

Если видимых причин, способных повлиять на механизм открывания дверцы стиральной машины, не замечено – значит, проблема в механике или электронике. Самостоятельные попытки устранить неисправность могут привести к возникновению дополнительных проблем.

Обращение к мастерам

Специалисты нашего сервисного центра предлагают оперативный ремонт стиральных машин любых марок и моделей. Использование профессионального оборудования и деталей проверенного производства обеспечивает высокую скорость и отменное качество ремонта. Большая часть неисправностей устраняется на дому, что исключает необходимость транспортировки крупногабаритной техники в мастерскую. Познакомиться с актуальным прайсом и вызвать мастера можно при обращении к нашим операторам. Контакты и график работы указаны на главной странице.

Почему не включается стиральная машина: причины и особенности ремонта

Независимо от марки и модели стиральной машины, ее ресурс не превышает 15 лет. Но жесткая вода и перебои с электричеством могут привести к преждевременному выходу агрегата из строя. Почему не включается стиральная машина? Это может быть результатом механических неисправностей или поломок электронного блока управления. Перед тем как обращаться к мастерам сервисного центра, стоит проверить напряжение в сети.

Наличие защитного автомата, который срабатывает при резких скачках напряжения, блокирует подачу электроэнергии, что исключает включение машинки. Чтобы запустить агрегат, нужно включить автомат. Важный момент: если после перевода выключателя в положение «on» стиральная машина по-прежнему не включается, то здесь без замены автомата не обойтись.

Основные причины отсутствия реакции на включение

Стиральная машина не включается (при отсутствии сбоев в электрической сети) по следующим причинам, как:

  • неисправности сетевого шнура;

  • неправильная работа датчиков (блокировка загрузочного люка и других);

  • нарушения в работе внутренней электропроводки;

  • не работает кнопка включения.

Немного подробнее. Под механической нагрузкой или при неправильном режиме эксплуатации сетевой шнур стиральной машины деформируется. Определить поломки можно по изменению цвета изоляции, наличию утолщений или другим визуальным эффектам. Эксплуатировать стиральную машину с поврежденным проводом нельзя, даже, при условии, что агрегат реагирует на включение. Выходом из ситуации выступает замена провода, а не его ремонт при помощи изоленты.

Если стиральный агрегат реагирует на включение (загорается табло и световые индикаторы), но стирка (полоскание, отжим) не запускается, то ремонтировать нужно электронный блок. Здесь без помощи мастеров не обойтись. Ремонт начинается с диагностики неисправности и проверки состояния смежных узлов.

Важно: отсутствие реакции на включение – это последствия поломок в механической или электронной системе машины. Наблюдение за работой агрегата позволяет вовремя заметить признаки неисправности, что приводит к их оперативному устранению. Своевременный ремонт предотвращает преждевременную выработку ресурса.

Работа сервисной службы

Интересует профессиональный ремонт стиральной машины? Мастера нашего сервисного центра помогут с оперативным восстановлением работоспособности, независимо от причин поломки. Мы предлагаем ремонт стиральных машин на дому, что помогает сэкономить на транспортных расходах. Работаем с комплектующими от надежных брендов, что отражается на качестве ремонта. Для вызова мастера обращайтесь к нашим операторам.

Стиральная машина не греет воду

Достаточно часто на практике в процессе работы стиральной машины случаются ситуации, когда она не нагревает воду до необходимых показателей температуры или же перестает осуществлять нагревание вовсе. Это приводит к тому, что о высоких показателях качества стирки можно забыть навсегда, так как серьезные пятна в холодной воде отстирать достаточно сложно. Поэтому рекомендуется периодически осуществлять проверку того, насколько хорошо стиральная машина осуществляет нагрев воды, а в случае возникновения проблемы стоит обратиться за помощью к нашим высококвалифицированным специалистам, которые проведут необходимую диагностику.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не осуществляет нагрев воды

В том случае, если устройство перестало осуществлять нагревание воды или же нагревает ее не до тех температурных показателей, что необходимы, стоит определить основную причину подобной неисправности. Среди таких проблем выделяют следующие:

  • нагревательный элемент находится в нерабочем состоянии;

  • модуль управления находится в неисправном состоянии;

  • поломка температурного датчика.

Несмотря на то, что количество неисправностей является минимальным, каждая из них требует незамедлительного решения для устранения основной проблемы.

Особенности устранения неисправностей при отсутствии правильного нагрева воды

Чаще всего нагревание воды в устройстве прекращается из-за того, что нагревательный элемент перестает работать. Скорее всего, это связано с тем, что на его трубках происходит образование грязи и огромной накипи за счет высоких показателей жесткости воды в водопроводе. Благодаря огромному отложению накипи теплоотдача существенно снижается. Из-за этого может происходить его перегрев, после которого элемент и вовсе перегорает. Если же ориентироваться на нынешние показатели качества воды, то срок эксплуатации этого компонента может составлять от 3 до 7 лет в лучшем случае.

В такой ситуации, если он находится в исправном состоянии, то проблема может заключаться в том, что температурный датчик сломался. Именно на этот элемент возлагается процесс осуществления контроля за температурными показателями. Если же это устройство вышло из строя, необходимо выполнить его незамедлительную замену.

Если же причиной является поломка электронного модуля, осуществляющего управление, то устранить такую проблему помогут только высококвалифицированные специалисты, которые точно знают, как правильно реализовать этот процесс.

Стиральная машина не набирает воду

Одной из часто встречаемых проблем на этапе работы стиральной машины является процесс, при котором она перестает набирать воду. В первую очередь это чревато тем, что при отсутствии воды программа для стирки запускаться не будет. В этом случае необходимо разобраться, какие же причины способствуют тому, что стиральная машина перестает набирать воду и каким образом их устранить.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не набирает воду

Столкнувшись с таким процессом, когда стиральная машина перестает набирать воду для стирки, стоит обратить внимание на следующие неисправности, что могут способствовать этому явлению. Среди них выделяют следующие моменты:

  • засорение шланга, благодаря которому отсутствует процесс подачи воды;

  • замок люка находится в поломанном состоянии;

  • неисправность или же засорение клапана на впуске;

  • датчик, отвечающий за уровень воды, находится в неисправном состоянии;

  • модуль управления перестал работать;

  • наличие поломок в щетках мотора.

Каждая из перечисленных выше неисправностей требует устранения, после чего процесс подачи воды в стиральную машину будет возобновлен.

Особенности самостоятельного устранения неисправностей при отсутствии подачи воды

При возникновении ситуации, когда прекращается подача воды в стиральную машину, в первую очередь необходимо проверить наличие воды в кране, так как часто слабый напор в водопроводе может приводить к подобной проблеме. Если же водоснабжение находится в полном порядке, то необходимо выполнить проверку того, происходит ли подача воды непосредственно в основном заливном шланге.

Также одной из проблем является то, что впускной клапан находится в неисправном состоянии или же произошло его засорение. Здесь необходимо помнить о том, что на самом входе заливного клапана располагается специальная сеточка, выступающая в качестве фильтра. С течением времени она может засоряться, поэтому необходимо периодически осуществлять проверку и чистку. Если же клапан находится в неисправном состоянии, то необходимо выполнить его незамедлительную замену.

Происходят ситуации, когда подача воды в барабан стиральной машины прекращается из-за того, что устройство блокировки люка находится в неисправном состоянии. Это делается для того, чтобы избежать такого процесса, как протечка воды. Чтобы устранить эту проблему, придется выполнить замену старого запирающего устройства на новое. Самостоятельно выполнить эту процедуру не удастся, поэтому за помощью придется обратиться к высококвалифицированным специалистам нашей компании, занимающейся ремонтом стиральных машин.

Стиральная машина перестала сливать воду

По окончании цикла стирки часто человек может сталкиваться с ситуацией, когда устройство перестает сливать воду, и в барабане стиральной машины начинает накапливаться вода. Это чревато не только тем, что вся одежда будет оставаться мокрой, но и в дальнейшем это может привести к полному выходу из строя бытовой техники. При возникновении подобной проблемы за помощью стоит обратиться к специалистам, которые определят основную причину поломки и помогут ее устранить.

Основные неисправности, по которым стиральная машина не сливает воду

Отсутствие слива воды в стиральных машинах может происходить по целому ряду неисправностей, среди них выделяют следующие:

  • засорение сливного фильтра;

  • сливной насос находится в неисправном состоянии;

  • засорение непосредственно самого насоса или же сливного патрубка;

  • неисправность, которая наблюдается в центральном модуле, отвечающем за процесс управления;

  • засорение шланга для слива в тех местах, где происходит соединение с сифоном и канализацией.

Каждая из представленных неисправностей решается посредством обращения к высококвалифицированным специалистам, осуществляющим свою деятельность в компаниях по ремонту, или же самостоятельной проверкой некоторых моментов.

Особенности самостоятельного устранения неисправностей

Одной из частых неисправностей, при каких стиральная машина не сливает воду, является засорение сливного фильтра, проверку которого каждый человек может выполнять самостоятельно. Для реализации этого процесса стиральная машина должна быть отсоединена от электрической сети, после чего необходимо открутить крышку сливного фильтра и слить всю воду, которая осталась, из устройства. После этого можно спокойно доставать фильтр и почистить его от посторонних вещей и накопившегося мусора.

На втором месте по частоте неисправностей находится засорение сливного шланга. Поэтому в обязательном порядке необходимо выполнить проверку сливного шланга на наличие перегибов и засоров, в особенности на тех участках, где осуществляется соединение элементов между собой, а также с сифоном и канализацией.

При возникновении неисправности, связанной с модулем управления, устранить такую поломку самостоятельно не удастся. Поэтому за помощью стоит обратиться к нашим высококвалифицированным специалистам, которые предварительно выполнят диагностику и максимально оперативно устранят возникшую проблему.

Типы поломок стиральных машин

Предоставление качественных услуг по ремонту стиральных машин

Среди незаменимых бытовых приборов в каждом доме особого внимания заслуживает стиральная машина. В нынешних условиях жизни без этого устройства достаточно сложно обойтись. Даже в том случае, если к стиральной машине будет применяться максимально бережное отношение, оно не указывает на то, что это позволит избежать поломок или же ее выхода из строя. При возникновении проблем не стоит пытаться устранять их самостоятельно, а необходимо обратиться за помощью к специалистам компании, предоставляющей услуги по диагностике и ремонту стиральных машин. Только квалифицированная работа специалистов поможет максимально бережно исправить проблему, что не приведет к потребности покупки нового устройства.

Основные типы поломок стиральных машин, с которыми обращаются за помощью

Независимо от того, каким является возраст и производитель бытовой техники, рано или поздно она может выходить из строя. Это же касается и стиральных машин. При выборе даже наиболее надежных и качественных моделей не всегда удается обойти стороной этот процесс. При возникновении малейших поломок стиральная машина будет подавать пользователю некоторые симптомы, на которые стоит обращать внимание. Среди них выделяют следующие:

  • барабан стиральной машины перестал крутиться;

  • отсутствует слив;

  • стиральная машина перестала набирать воду, или же этот процесс осуществляется плохо;

  • наличие протеканий;

  • в процессе стирки появляется посторонний шум;

  • дверца стиральной машины не открывается;

  • длительность программ для стирки существенно увеличилась;

  • наличие механических повреждений деталей стиральной машины или же самого корпуса;

  • отказ от выполнения процесса отжима или же запуска стирки;

  • не происходит нагрев воды.

При появлении хотя бы одной из перечисленных выше проблем стоит незамедлительно обратиться за помощью в специализированную компанию, которая предварительно выполнит диагностику и предложит варианты ремонта поломки.

Если рассматривать основные причины, по которым происходит выход из строя стиральной машины, то их может быть несколько. В первую очередь сюда можно отнести низкие показатели качества воды, нестабильное напряжение в электрической сети, существенные ошибки в процессе установки бытового прибора, а также неправильный процесс эксплуатации.

Максимально точно определить причину появившейся поломки сможет только профессиональный мастер, который имеет специальные знания и умения для реализации этого процесса. Для диагностики используется профессиональное оборудование, помогающее определить наиболее подходящий метод устранения основной поломки.

Спектр услуг, предоставляемых компанией по ремонту стиральных машин

При необходимости недорого и максимально оперативно починить стиральную машину, реализовать этот процесс можно, если обратиться за помощью к специалистам нашей компании. Здесь работают только те сотрудники, которые осуществляют оперативный выезд на дом к клиенту, выполнят все услуги по диагностике и смогут предложить максимально качественный и надежный вариант для устранения основной поломки. Спектр работ, которые предоставляются компанией, является достаточно широким. Среди основных услуг стоит выделить следующие:

  • ремонт электроники;

  • замену фильтра в стиральной машине;

  • услуги по извлечению посторонних предметов, которые находятся в баке;

  • ремонт мотора устройства;

  • замену подшипников;

  • замену сливного насоса, ремня и прочих элементов.

Не исключается возможность выполнения совершенно другого спектра работ. Для того чтобы полностью ознакомиться с предоставляемыми услугами со стороны компании, за помощью можно обратиться к менеджерам, которые проконсультируют потенциального клиента обо всех направлениях деятельности сервиса.

Основные преимущества, предоставляемые компанией по ремонту стиральных машин

В том случае, если стиральная машина вышла из строя, за помощью можно обратиться к специалистам нашей компании, оставив заявку на официальном сайте или же осуществив телефонный звонок по указанному номеру телефона. Для своих постоянных и новых клиентов компания предоставляет большой перечень преимуществ, среди которых можно выделить следующие:

  • после выполнения ремонтных работ гарантия на представленные услуги выдается сроком до 3 лет;

  • выполнение ремонтных работ осуществляется непосредственно в день обращения, без выходных, максимально доступно и оперативно;

  • возможность выполнения ремонта стиральных машин любых марок;

  • все услуги предоставляются сертифицированными специалистами, которые имеют опыт работы не менее 7 лет;

  • доступная ценовая политика с хорошими скидками для постоянных клиентов.

При необходимости специалистами нашей компании будет устранена поломка стиральной машины любой сложности в ограниченный промежуток времени с использованием только качественных и надежных комплектующих деталей.